Будуєм бані без допомоги найманих робітників

Зміст:

  1. Вибираємо місце для будівництва
  2. Підготовка матеріалів та основні етапи будівництва
  3. Внутрішнє облаштування приміщення
  4. Протипожежні заходи

Перші лазні з’явилися ще в часи скіфів, тоді вони представляли собою намети з похідними кам’янками. У сучасному світі парилка з гідністю витримує конкуренцію з душовими кабінами та ванними. Позбавлення від безлічі хвороб, видалення з організму шкідливих речовин, відпочинок тіла і душі — це і багато іншого забезпечує популярність лазні.

Схема правильного розташування лазні щодо сторін світла.

Сьогодні в мережі Інтернет повно записів типу «Як я будував баню», де дано рекомендації переважно від будівельників-дилетантів. Навіщо ж ризикувати власним будівництвом? Якщо ви вирішили зводити парилку самостійно, то прислухайтеся тільки до думки професіоналів.

Вибираємо місце для будівництва

Ще пару століть тому лазня була немислима без водойми поблизу, адже саме з нього брали воду для миття. Сьогодні, у вік сучасних комунікацій, це не обов’язкова умова у виборі місця для будівництва. Однак, якщо у вас є можливість придбати ділянку з водоймою, це тільки плюс, адже так приємно зануритися в прохолодну воду після жаркої парильні.

Критеріїв, якими не можна нехтувати при визначенні розташування майбутньої лазні, три:

  1. Ділянка повинен бути віддалений від дороги.
  2. Його потрібно захистити від сторонніх очей (посадити густі кущі, зробити паркан, звести господарські споруди).
  3. Відстань від житлових будівель повинна становити 15 і більше метрів.

Розмір і пристрій лазні

Приблизний план невеликий лазні.

Основні приміщення парилки — це передбанник, мийне приміщення і парна (до речі, останні два відсіки запросто можна з’єднати в один). Габарити передбанника визначаємо за формулою: 1,4 м2 на кожного члена родини. Мийна трохи менше: 1,2 м2 на одного відвідувача.

Не забудьте ще врахувати площу, необхідну для встановлення меблів (шафи для одягу, лежаків), зберігання палива, грубки.

Якщо земельна ділянка дозволяє, то лазню можна зробити і більше, поставити в приміщення душову кабіну, джакузі, зробити кімнату відпочинку. Вхід у будівлю повинен бути із південного боку.

Повернутися до змісту

Підготовка матеріалів та основні етапи будівництва

Класичний матеріал для російської лазні — дерево. Деревина відмінно виносить перезволоження. Як правило, парилки будують з кругляка ялини або сосни (діаметр — понад 25 см). Варто відзначити, що не всі будова потрібно робити з хвойних, лаги краще виконати з дуба, нижні вінці — з модрини, завершальні вінці і обшивку з липи і білої ялини.

Дерево для внутрішньої обробки потрібно заготовлювати взимку, коли воно містить найменшу кількість вологи. На деревині не повинно бути патьоків смоли і гнилі.

Фундамент для лазні

Схема пристрою стовпчастого фундаменту з ростверком .

Фундамент потрібно закладати максимально акуратно. Попередні роботи цього етапу будівництва включають в себе очищення площі від сміття, видалення верхнього шару (приблизно 20 см) землі. Щоб не прогадати з типом фундаменту, зробіть аналіз грунту.

Столбчатую пальову основу роблять на слабкому грунті (грунт складається з пылеватого або дрібного піску, глинистих компонентів), а стрічкову — на пучиністому.

Підлога в приміщенні

Підлоги в приміщенні розташовуйте на різному рівні: в парній — вище рівня підлоги мийної на 15 см; в мийній — нижче, ніж у передбаннику, на 3 див. Головний мінус дерев’яної підлоги — його часте перезволоження: волога, проникнувши крізь щілини дощок, запускає процес гниття.

Термін служби такого покриття — не більше п’яти років. Більш практична у цьому відношенні кахельна плитка, яка не схильна до впливу вологи, за нею просто доглядати.

Зруб, покрівля, відмостка

Покрівельний пиріг банної даху.

Зруб для лазні краще замовити у професійних будівельників, адже його виготовлення — складний процес. У розібраному вигляді зруб доставте на місце, зберіть його відповідно до нумерації на колодах. Кріплення вінців виконайте сталевими скобами-шипами. Дах лазні включає в себе крокви, на які кріпиться решетування, а на неї — покрівельний матеріал.

Крокви починайте кріпити до останнім чи передостаннім вінця зібраного зрубу все тими ж скобами-шипами. Як правило, у лазнях роблять односкатную або двосхилий дах з кутом нахилу від 10 до 60 градусів. Чим крутіший нахил, тим більше потрібно матеріалу.

Односкатні стропила кріпите двома зовнішніми опорами. Якщо довжина прольоту ваших крокв більше 5 м, то підіпріть їх додатковими підкосами. Елементи двосхилим конструкції обіпріть нижніми кінцями на стінки, а верхні з’єднайте, зробивши «коник».

Покрівлю покрийте шифером, черепицею, оцинкуванням чи руберойдом. Напуск на стіни — 50 див. Горищне приміщення зробіть вентильованим (оснастити його двома дверцятами на двох протилежних кінцях даху).

По фундаменту виконайте вимощення: видаліть верхній шар землі, зануритеся на 20 см на відстані 60 см від цоколя парилки, закладіть шар (10 см буде достатньо) гравію, вирівняйте поверхню. Закладіть температурні шви, залете 10 см бетону. До схоплювання бетону засипте на поверхню 5 см сухого цементу. Через пару днів лінію контакту фундаменту і вимощення для кращої гідроізоляції покрийте бітумом.

Конопатим банний зруб

Схема конопатки лазні.

Цей процес призначений для утеплення зрубу. Матеріал для конопатки може бути як природним (лляне клоччя, пенька з конопель, червоний мох, вовняної повсть), так і фабричним (льноватин, повсть). Перевага останніх — їм не страшні комахи та грибки, крім того, з штучним продуктом легше працювати.

Конопатка зрубу робиться ще при складанні лазні: матеріал просто прокладається між дошками. Після того як буде готовий дах, з зовнішньої і внутрішньої сторони зрубу виконується повторна конопатка, а через рік — ще одна.

Основні інструменти для даного процесу — колотушка і лопатка з ясена, дуба або бука. Існує два способи роботи: «набір» і «в розтяжку». Перший спосіб призначений для усунення великих щілин. Матеріал свейте пасмами (діаметр — 2 мм), з них сформуйте кілька петельок і вбийте їх у щілину. Другий спосіб такий: зберіть матеріал в прядку, прикладіть в щілину і втолкните туди лопаткою, заповнюючи простір повністю.

Перерахуємо основні правила конопатки:

  1. Спочатку забивайте продукт по верхній крайці дошки.
  2. Роботу починайте з нижнього вінця, рухаючись вгору.
  3. Не можна проконопатити одну стіну, не обробивши інші, ця помилка зіпсує всю роботу, зруб перекосить і його доведеться розбирати.

Повернутися до змісту

Внутрішнє облаштування приміщення

Внутрішні перегородки можна зробити як цегляними, так і дерев’яними, з подальшою волого — і теплоізоляцією в обох випадках. Варто відзначити, що перегородка між передбанником та мийної кімнатою повинна бути з цегляними вставками у місці, де стоїть піч.

Внутрішня обробка лазні зазвичай робиться, якщо сам корпус зроблений з цегли, брусу чи каменю. Схема обробки тут така: утеплювач — пароізоляційна плівка — вагонка.

Теплоізоляція підлоги лазні.

Стеля складається з двох шарів — чорнового і оздоблювального. Перший кріпиться до даху, до її горизонтальних лагів. При необхідності конструкція зміцнюється проміжними балками. Далі на готовий чорновий стелю засипається керамзит або шлак, а зсередини будови до нього кріпиться пароізоляційна плівка і утеплювач.

Потім справу за чистової обробкою. Її можна зробити шпунтованої липової або сосновою дошкою.

В лазні краще робити вікна невеликого розміру (наприклад, 50х70 см) з подвійним заскленням. Двері повинні відкриватися назовні. Матеріал для дверних стулок — шпунтована дошка. Найкращий розмір дверей в мийному відділенні — 60х160 см, у парному — 80х150 см, висота порога — 30 см над рівнем підлоги (так тепло буде краще триматися). Петлі для дверних стулок краще вибрати латунні, а дверні ручки зробити дерев’яними (особливо це стосується парної).

Полиці в лазні

Види і розміри полиць в лазні.

Ідеальний матеріал для полків — це липа, тополя, сосна та осика. Намагайтеся купувати дошки без сучків (такі ділянки володіють більшою щільністю і при нагріванні можуть призвести до опіку). Мінімальна довжина пристрою — 180 см, а ширина -70 див. Відстань між «поверхами» — від 35 см, мінімальна дистанція до стелі — метр.

Всі кути заокруглюйте, поверхню ретельно зачистите наждачним папером (№ 0). Для кріплення підбирайте мідні гвинти і цвяхи, підійдуть і елементи з нержавіючої сталі.

Полиці можна обладнати узголів’ям (довжина спинки — 46 см, висота у початку підйому — близько 3 см, кінцева висота — 19 см).

Повернутися до змісту

Протипожежні заходи

Отже, ви побудували баню! На закінчення хочеться сказати про протипожежні заходи. Без них — нікуди! Зробіть приміщення безпечним:

  1. Перед топкою печі покладіть сталевий лист.
  2. Перевірте кріплення пічних дверцят, вони повинні бути надійно поставлені.
  3. Придбайте засоби пожежогасіння, поставте в лазні ємність з водою або піском.
  4. Переконайтеся, що двері при розпалюванні лазні легко відкриваються.
  5. Не загораживайте проходи.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>