Дерев’яна підлога своїми руками: перевірена технологія монтажу


Дерев’яна підлога своїми руками зробити, в принципі, нескладно. Сьогодні у продажу є безліч готових до монтажу статевих дощок, брусів, перекриттів, лаг, плінтусів. Досить придбати потрібну кількість матеріалу, певний набір інструментів, запастися терпінням і виділити вільний час для роботи. Волога, дощова і сира погода — не найкращий час для ремонту дерев’яної підлоги або влаштування нового покриття. Ідеальний період для таких робіт — літні дні після 10-15 діб сухої спекотної погоди, або ж переддень зими. Справа в тому, що влітку вбирання вологи в деревину відбувається активніше, ніж взимку.

Купівля матеріалів для дерев’яного настилу підлоги своїми руками

На першому етапі нового дощатого настилу покриття нам потрібні лаги. Кращий матеріал для їх виготовлення — щільна деревина листяного або хвойного порід. Купіть необхідна кількість лад. Влаштовуючи дерев’яна підлога своїми руками, попередньо виміряйте площу приміщення і розрахуйте кількість опор для проміжного відстані 80 див. Укладати лаги можна або на землю або на підготовлену бетонну основу.

Уточніть у продавця, чи виконано виробником пиломатеріалу антисептична обробка виробів. У разі її відсутності, просочіть деревину самі, працюючи пензликом або валиком. Це необхідно для матеріалу, уразливого від вологи і комах — деревних шкідників. Засіб антисептики можна придбати в спеціалізованому магазині або замовити через Інтернет.

Закупіть сухі статеві дошки завтовшки 40 мм (якщо захочете придбати більш товсту дошку, можете збільшити відстань між лагами і скорегувати розрахунок їх кількості). Перевірте рівень вологості деревини. Не можна стелити недостатньо висушені дошки: це загрожує деформацією і утворенням щілин на покритті. Пересушена дерево — теж неправильний варіант. Якісний настил вийде з дощок, вологість яких не перевищує сорока-шістдесяти відсотків.

Перед укладанням лад влаштуйте по землі або бетону гідробар’єр. Для цього купіть необхідна кількість руберойду або спеціальної ізоляційної плівки, щоб матеріалу вистачило на всю площу основи.

Виставлення лад на твердому і м’якому підставах

З дерева або бетону лаги укладаються з інтервалом 80 див. Всі опорні бруси повинні знаходитися на однаковому рівні горизонталі. Озброїтеся нівеліром і перевірте, чи немає відхилень. Виправити площинні перепади можна, підклавши під лаги дерев’яні прокладки. Після кріплення анкерними болтами положення прокладок міцно зафіксується, і вони не будуть виїжджати в бік.

Зручно спочатку укласти бруси у двох протилежних стін, потім протягнути шнур для орієнтиру і продовжити укладання решти опор.

Часто доводиться створювати підлоги буквально на землі (грунті). В цьому випадку вам буде потрібна спочатку стяжка дерев’яної підлоги своїми руками. Ця процедура включає кілька послідовних операцій:

  • Земляне підстава ретельно вирівнюється
  • Робиться піщана підсипка шаром до 7 см
  • Подушка з піску добре утрамбовується
  • На утрамбовану піщану підсипку укладається близько 7 см щебеню
  • Виконується трамбування щебенчатого пласта
  • Поверх щебеню засипається бут (металеві уламки, камені, колотий цегла)
  • Проводиться заливання бетонним розчином бута

Для приготування розчину беруть 3 частини щебеню, 3 частини піску і 1 частина цементу. Якщо ґрунт, на якому стоїть будинок, не дуже щільний, часто просочується підземними водами, можна застосувати й іншу технологію. Виготовивши щось схоже на стовпчастий фундамент, ви збережете дерев’яні опори і статеві дошки від загнивання і утворення плісняви. Послідовність робіт в цьому випадку така:

  • Вирийте кілька ямок квадратного перерізу розмірами 20х20х40
  • Насипте на дно щебінь і пісок приблизно на одну третину
  • Зміцніть у грунті сталеві арматурні прутки або брухт
  • Залийте ями бетонним розчином
  • Після затвердіння і висихання бетону зробіть на ньому цегельні стовпчики в 2 або 3 цегли
  • На отримані цегляні опори укладіть статеві лаги

Як класти дошки на лаги?

Якщо вам належить укладання або заміна дерев’яних підлог своїми руками, озбройтеся вимірювальними і ріжучими інструментами хорошої якості. Вам доведеться точно відміряти довжину дощок і суворо дотримуватися розміри прямих кутів. Використовуйте косинець і виміри здійснюйте з тим розрахунком, щоб стики між дошками знаходилися точно по серединам лад.

Перша дошка укладається в одній зі стін, відступаючи від неї на відстань 10 або 15 див. Так ми забезпечуємо вентиляцію деревини і залишаємо місце для збільшення обсягу дошки при сезонному розбуханні. В якості кріпильних елементів зручно використовувати цвяхи і саморізи. При фіксації дощок цвяхами через якийсь час капелюшки можуть вискочити на поверхню, як і стрижні цвяхів. З саморізами такого зворотного виходу не відбувається.

Довжина саморіза за правилами повинна перевищувати товщину дошки в 3 рази, мінімум — в 2,5. На кожну дошку йде по 2 штуки, по одній з кожного боку. Капелюшки кріплень утапливаются на глибину від 3 до 5 мм в тіло дошки, а утворилися ямки потрібно ретельно замаскувати шпаклівкою.

Отже, в першу чергу укладається і фіксується крайня стіні дошка. Поряд з першою таким же способом кладемо ще 2 або 3 мостини. Після цього додаємо скобу в опору, вставляємо распорочный клин. Дошки притиснуться один до одного впритул, і можна прикрутити їх в такому положенні саморізами. Так настилається новий пів на лаги шпунтованими дошками.

Заміна зношених мостин

Якщо потрібен ремонт будь-якого фрагмента підлоги, робота ведеться в полегшеному варіанті. Спочатку досліджується вся поверхня на предмет пошкодження старих дощок. Сигналом до необхідності замінити ту чи іншу мостину служать скрипи, деформації, щілини між дошками, рассохшиеся волокна, глибокі вибоїни з трухлявої структурою. Потемніла половиця з цвілевим нальотом однозначно потребує заміни.

Погані, що віджили свій вік дошки, демонтуються. Якщо зворотна сторона має гідний вигляд, і сама половиця здається міцною, можна прибити її в перевернутому вигляді і продовжити термін служби. Нові дошки, які будуть укладатися замість викинутих фрагментів настилу, необхідно ретельно підігнати до всієї поверхні підлоги і до сусідніх мостинам. Під знову встановлену дошку кладеться картон або руберойд. Для корекції товщини на місці стику прорізається паз.

Скрипучі мостини можуть видавати ці неприємні звуки з різних причин. Знайдіть джерело скрипу, уважно оглянувши мостину по всій довжині і натискаючи на неї. Якщо ви побачили, що відстань між лагами завелике, дошки прогинаються і від цього скриплять, поставте додатковий опорний брусок. Надійно закріпіть нову дошку на опорі, і скрип зникне.

Щілини на поверхні підлоги можна усунути, вкрутити в проблемні ділянки шурупи і застосувавши шпаклівку. Якщо підлога настільки старий, що на ньому є наскрізні діри в деревині, виручить шматок просоченого столярним клеєм шпагату. Таку заглушку вставляють в утворену наскрізну щілину, намагаючись повністю її зайняти. Місце реставрації покривають шпаклівкою.

Поради по ремонту дощатої підлоги

  1. Перевіряти мостини на предмет виявлення локального загнивання деревини можна за допомогою простукування молотком. Глухуваті тону звуку при ударі свідчать про розвиток процесу гниття в дереві.
  2. Якщо джерелом скрипу дощок є ділянка над лагами, можна усунути цей дефект. У проблемному місці свердлиться отвір близько 1,5 см в діаметрі, всередину заливається рідкий розчин цементу. Коли суміш затвердіє, в щілину вбивається дерев’яна пробка з клейовий просоченням. Місце ремонту обробляється стамескою (стісуються надлишки деревини) і абразивною шкуркою.
  3. При заміні штучної дошки слід витримувати однорідність деревної породи.
  4. Для вирівнювання перепадів користуються рубанком, діючи гранично обережно.
  5. Якісна замазка для дощатого статі виходить з шпалерного клею і дрібних тирси. Відро місткістю до 5 л заповнюють тирсою, в які вливається окріп. Після цього беруть палицю і розмішують масу до досягнення однорідної консистенції. Через півтори години починають поетапно додавати порції клею, не перериваючи при цьому розмішування. Замазка вважається готовою, коли суміш починає прилипати до палиці.
  6. Якщо з мостини почав виходити цвях, його треба висмикнути і забити новий, більш довгий кріпильний елемент. Новим цвяху слід надати нахил для посилення міцності з’єднання.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>