Паркан своїми силами: технологія зведення та рекомендації професіоналів

Встановити на своїй ділянці паркан можна самостійно, навіть без відповідних навичок, якщо уважно вивчити технологію. Конструкція огорож включає основу — каркас зі стовпів і поперечок, і обшивку — полотно з профнастилу, дощок, шиферу, сітки та інших матеріалів. В залежності від виду огорожі, технологія установки забору має важливі відмінності, з якими необхідно ознайомитись детальніше.

Дерев’яний паркан

Різновиди парканів

Всі види огороджень класифікуються за видом матеріалів, з яких виготовлені:

  • дерев’яні;
  • металеві;
  • бетонні;
  • шиферні;
  • з сітки-рабиці.

До дерев’яних відносяться паркан, огорожа, тин, суцільні паркани з дощок і інші. Кріпляться вони, як правило, на металеві, бетонні та дерев’яні стовпи, іноді використовують і азбестоцементні труби. Паркани металеві — це ковані і зварні конструкції, профнастил, сталевий паркан і металеві листи з лазерною різкою. Стовпи для них беруть металеві — сталеві оцинковані профілі або труби різного діаметру, а також викладають з каменю або цегли. Поєднання цегляних опор і металевого полотна робить огорожу більш солідним і привабливим. Бетонні паркани кріплять на армовані бетонні стовпчики, для шиферних огорож підходять будь стійки, а для сітки-рабиці найчастіше застосовують сталеві профілі перерізом 60х40мм.

Важливо! Несучі стовпи потрібно підбирати з урахуванням висоти і ваги полотна огорожі. Недостатньо міцні опори можуть не витримати важку конструкцію і перекосять, а занадто великі стовпи для легких огорож — невиправдано високі витрати і безглуздий вигляд.

Технологія будівництва огорожі

Незважаючи на відмінності у встановленні різних видів огорожі, основні етапи завжди одні і ті ж. Це розмітка ділянки, буріння отворів під стовпи, їх установка.

Для роботи знадобиться:

  • рулетка і будівельний рівень;
  • садовий бур;
  • щебінь і пісок;
  • ємність для цементного розчину;
  • цемент і вода;
  • розпірки для стовпів і дерев’яні кілочки.

Дуже важливо дотримуватися пропорції для розчину, адже від її міцності залежить надійність основи опор. Цемент можна використовувати М400 або М500, фракція щебеню від 5 до 20мм, а пісок краще брати побільше. На одну міру цементу необхідно взяти 4 заходи щебеню і 2 піску, а ось кількість води залежить від вологості інгредієнтів: стандартно її об’єм дорівнює 0,8 об’єму цементу, але якщо пісок або щебінь мокрі, кількість води зменшують.

Замішування розчину

Важливо! Правильно замішаний розчин по консистенції нагадує густу сметану; він не липне до лопати, не стікає з неї цівками, достатньо пластичний і однорідний вигляд.

Розмітка і буріння

Розмітка — найпростіший, але все ж відповідальний етап у будівництві огорож. Спочатку потрібно визначити, де будуть знаходитися крайні стовпи, і намітити ці місця кілочками. Між ними натягують шнур, приблизно на висоті 15см від землі. Тепер необхідно визначити розташування всіх інших опор для огорожі. Зазвичай ширина прогонів становить 2-3 метри. Робити їх більш широкими не варто, інакше під впливом власної ваги й вітру конструкція прогнеться, перекоситься або осяде. Тому, щоб правильно розмітити місця для стійок, потрібно від крайньої опори відміряти ширину прогону і поставити там маячок, потім те ж саме проробити до кінця розмітки. Якщо все зроблено вірно, кілочки будуть розташовуватися строго по лінії.

Тепер на місці маячків потрібно просвердлити отвори для стовпів. Якщо садового бура немає, можна копати лопатою, але тоді ями вийдуть ширше і більше витратиться зусиль. Якщо грунт досить щільний, а невисокий паркан і легкий, глибина отворів може бути близько 70-80см. Але зазвичай стовпи вкопують на глибину не менше метра або 1,2м. Для важких, щільних і високих огорож опори вкопують на глибину промерзання грунту, щоб з часом їх не повело. По ширині отвору не повинні бути занадто великими, досить, якщо вони ширші стовпа на 10-20см.

Розмітка під стовпи

Монтаж несучих стовпів

Перш ніж опускати стовпи, потрібно зробити на дні подушку з щебеню — приблизно висотою 15см. Якщо опори дерев’яні, їх нижню частину обробляють бітумом або смолою, а верхню — антисептиком. Це захистить деревину від псування, продовжить термін його експлуатації. Залізні опори ретельно ошкурівать, знежирюють, приварюють пластини для кріплення поперечок. Після цього покривають їх антикорозійним засобом, бажано в два шари. Бетонні, а також азбестоцементні стовпи такої підготовки не вимагають.

Після цього несучі опори опускають у ями, вирівнюють вертикально і по висоті, зміцнюють розпірками. Вільний простір заповнюють на 2/3 камінням, щебенем і піском, добре утрамбовують штикуванням. Далі ями заповнюють розчином, ще раз перевіряють стійки на вертикальність і залишають на 3 діб для схоплювання.

Важливо! Стовпи, призначені для воріт і хвіртки, повинні бути заглиблені трохи більше і надійніше забетоновані. На них буде надаватися регулярна навантаження при відкриванні та закриванні, тому від міцності основи залежить довговічність всієї конструкції.

Секційні паркани

Ковані, зварні та бетонні огорожі монтуються секціями. Металеві конструкції кріпляться безпосередньо до стовпів або до закладних, якщо стовпи з цегли чи каменю. Іноді у вигляді секцій виконують і паркан з рабиці: варять раму з куточка 50х50мм потрібної ширини і всередині закріплюють сітку. Після цього раму піднімають, приставляють до стовпа, вирівнюють і надійно приварюють. Бетонні секції вставляють в спеціальні пази на стовпчиках; оскільки їх вага досить великий, ставити такі огорожі потрібно з помічниками.

Паркан з бетонних секцій

Обшивку забору суцільно

Для всіх інших видів парканів потрібні додаткові кріплення у вигляді поперечок. Поперечні рейки, або лаги, являють собою довгі горизонтальні поперечини, які кріплять на опори. Зазвичай використовують по 2 лаги на прогін, але якщо забір вище двох метрів, необхідно кріпити 3 поперечки. Їх розташовують на одному рівні по всій довжині огорожі: на відстані 20см від грунту і від верхнього краю стовпів. Для кріплення можна використовувати кронштейни, болти, саморізи, але сама надійна фіксація за допомогою зварювання.

Коли каркас готовий, його необхідно пофарбувати, щоб захистити від корозії, і можна приступати до обшивки. Легше всього ставити штахетник: беруть першу планку, вертикально приставляють до лагів і прикручують двома саморізами. Наступні планки кріпляться через рівні проміжки, при цьому обов’язково потрібно вирівнювати їх по висоті, щоб паркан був акуратним і рівним. Профнастил кріпиться майже так само: лист приставляють до кутового стовпа, з допомогою рівня виставляють по вертикалі, прикручують саморізами. Другий лист кріпиться внахлест на 5-7см, і так до кінця паркану.

Конструкція паркану з профнастила

Важливо! Саморізи вкручують в поглиблення між ребрами жорсткості, щоб прилягання листа і каркаса було максимально щільним. На один лист профнастилу необхідно використовувати не менше 6 саморізів.

Незалежно від виду матеріалу, обшивка огородження проводиться за одним принципом, з обов’язковим вирівнюванням полотна і надійним кріпленням. Якщо застосовувані матеріали не мають полімерного покриття, після установки паркан фарбують або покривають лаком. Верх огорожі часто закривають спеціальною планкою, яка захищає зрізи від потрапляння дощової води і гниття. Ворота і хвіртка встановлюються останніми, після обшивки всього каркаса.

Відео із зведення огорожі