Поетапне скління балкона своїми руками

Зміст

  • Якісне металева основа — міцний і довговічний балкон
  • Виготовляємо дерев’яний каркас
  • Козирок
  • Найбільш раціональний кріпильний профіль для сайдинга
  • Монтаж сайдинга
  • Установка вікна
  • Внутрішні роботи

Вже давно знайдений свій шлях розширення житлоплощі в квартирах багатоповерхових будинків. І більшість обивателів при найменшій можливості після певних зусиль і фінансових витрат отримують хороший додаток до своєї первісної корисної житлової площі у вигляді однієї або двох комнатенок, нехай і невеликих розмірів. Яким чином цього можна досягти? За рахунок ремонту і скління балкона і лоджії (якщо є і те і інше) з подальшою їх обробкою та доведенням до повноцінної житлової кімнати.

Оскільки ця тема жваво цікавить мешканців невеликих міських квартир, ми розповімо, як це зробити з використанням недорогого, але якісного обшивального вінілового сайдинга (деякі обивателі шукають металевий сайдинг, але вас неправильно проінформували — матеріалу виконання такого не існує), притому, з метою економії — своїми руками, оскільки це цілком можливо.

Для наочності розглянемо виконання комплексу робіт по склінню стандартного, без розширення балкону. Скління будемо виконувати тільки верхнього простору зовнішньої частини балкона. Інші ремонтно-оздоблювальні роботи, такі як настилання підлоги, утеплення і оздоблення внутрішньої частини приміщення в цій статті ми торкатися не будемо.

Якісне металева основа — міцний і довговічний балкон ↑

Всі елементи віконної конструкції, зовнішні і внутрішні обшивальні матеріали балкона повинні на щось встановлюватися і до чогось кріпитися. У балконів це, як правило, металеве огородження, яке з часом втрачає свої початкові властивості. Тому до початку робіт слід провести їх ревізію і якщо металеві елементи огорожі викликають у вас сумніви, краще озброїтися болгаркою і видалити їх. Тим більше необхідно врахувати, що колишнє стандартне огорожа не виставлялося по рівню.

Очистивши балкон від старих будівельних матеріалів, готуємо до роботи бетонну плиту, що виконує роль статі — видаляємо раскрошившийся бетон і виконуємо доступ до закладних, для чого розбиваємо верхній шар передньої частини плити. Бувають випадки, коли з боків панелі неможливо виявити шукані заставні, тоді доведеться перфоратором заглибитися на 5-10 сантиметрів в стіну біля плити і забити туди металеві кутові профілі. Далі по периметру бетонної плити виставляємо куточок 50×50 міліметрів. Передні і бічні профілі зварює між собою, також бокові профілі кріпляться до встановлених у стінах шматках куточка, якщо вони встановлювалися замість заставних.

Для більшої впевненості між передніми і бічними куточками можна приварити невеликі смуги металу, візуально вони будуть у вигляді трикутників. Обов’язково проконтролюйте, щоб кутовий метал щільно прилягав до плити, а його площині становили кут 90⁰ як по відношенню до землі, так і відповідно до стіни.

Для огородження краще всього використовувати металевий профіль 20×40 міліметрів. Вертикальні відрізки профілю слід приварити до куточка, при цьому так, щоб профіль був урівень до передньої частини куточка, то є плита і огородження повинні знаходитися в одній площині.

Щодо висоти огорожі жорстких вимог немає, воно може перебувати в межах 90-110 сантиметрів. Профілі встановлюють широкою частиною вздовж огорожі. Верх монтованої огорожі необхідно виставити строго за будівельним рівнем. До вертикальних профілів слід приварити горизонтальний профіль такого ж розміру. Кріпимо до стіни, зазвичай бічну частину куточка фіксують дюбелем, яким закріплюється відрізок смуги, яка була приварена до горизонтального профілю, призначеного для бічного огородження.

Для влаштування огородження в передній його частині встановлюють 7 вертикальних профілів, а на бічній його частини -3, це без урахування переднього профілю. Всі профілі необхідно виставляти строго по рівню. Такий же профіль можна приварити на бічне огородження, це в тому випадку, якщо ви хочете прикріпити білизняні мотузки (для них зазвичай використовують трос, запаяний у пластик).

Наступний етап роботи присвячуємо виготовлення підрамника під пластикове вікно. Якщо ваша квартира розташована на верхньому поверсі, висоту вікна слід співвіднести з дахом, якщо на будь-якому іншому відстань від підрамника до плити балкону верхньої квартири повинно бути не менше 3 сантиметрів.

Слід врахувати, що плити зазвичай за рівнем не виставляють, тому відстань може коливатися, ми дали прив’язку, якої бажано дотримуватися. По боках підрамника залиште відстань близько 30-40 сантиметрів для пристрою глухий стінки. Це пов’язано як з практичної, так і естетичною стороною.

Погодьтеся, так більш видовищно, по-друге, набагато зручніше працювати, якщо є деякий простір. Для стояків підрамника використовуйте куточок 40×40 сантиметрів, а для перемички профіль, якими ми вже працювали. По закінченні роботи підрамник і профіль під білизняні мотузки покрийте білої грунтовкою. Також не забудьте в білизняних профілях висвердлити отвори для троса або мотузки, а в конструкції підрамника — для кріплення дерев’яних брусків або рейок.

Виготовляємо дерев’яний каркас ↑

Настала черга установки на металеву основу дерев’яного каркаса. Ми розповімо про найбільш надійному і простому варіанті, а ваша справа ускладнити його або строго слідувати нашим рекомендаціям. Спочатку заготовте рейки 20×50 міліметрів, бруси 50×60 міліметрів і дошки 20×200 міліметрів. Нижню частину балкона з зовнішньої сторони обшийте дошкою, а внутрішню рейкою. Дошку опустіть на рівень низу плити. Рейку і дошку слід з’єднати 70-міліметровими шурупами. Середню горизонтальну частину огорожі обшийте по всьому периметру рейками, а верхню — теж рейками, але тільки ту частину, яка розташовується в районі вікна.

На поверхню огорожі монтується брус, який надійно кріплять до горизонтального профілю на рівні з рейками. Також кріпимо брус вертикально до стіни, при цьому пам’ятаємо, що до плити верхнього балкона повинне залишатися як мінімум 3,5 сантиметра. Наступний крок — знову вертикальні бруси, які в цьому випадку кріпимо до підрамника, при цьому висота брусів повинна збігатися з висотою підрамника. І слідом за цим виставляємо вертикальні бруси на кутах за рівнем поперечних брусів, які слід прикріпити спочатку по одному, і в підсумку всі чотири поперечних бруса з урахуванням того, який встановлений на металевий профіль.

Якщо каркас вийшов досить високим, тобто більше 180 сантиметрів від огорожі або вище, то можна встановити за п’ять поперечних брусів. Таким чином, товщина каркаса, виконаного рекомендованим способом, становитиме 60 міліметрів.

Козирок ↑

Це важливий елемент у конструкції балкона. Для його пристрою використовуйте дошку з нашитим зверху оцинкованим металом, якщо з якихось причин готові козирки вам не підходять. Принаймні, якщо ви відмовилися від пластикового козирка, то вчинили правильно, тому що вони вузькі, а враховуючи, що верхня балконна плита завжди коротше нижньої, ширини пластикового козирка буде не вистачати, а якщо навіть ви пристосуєте під плиту він зайде мінімально. Нічого хорошого в цьому немає. Тому варіант з оцинкованою бляхою більш практичний, в цьому випадку ви зможете випустити козирок на 15-20 сантиметрів і таким чином гарантовано захистити вікно від погодних примх у вигляді потьоків і додаткових забруднень.

Прикрутити козирок між каркасом і балконною плитою слід так, щоб з зовнішньої сторони дошка розташовувалася врівень з каркасом. Змонтований козирок вийде з нахилом, що нам і треба. До притиснення дошки до бетонній плиті, задуйте вільний простір між ними монтажною пінкою і відразу притисніть. Дошка повинна знаходитися в наживленном стані щодо каркаса і плити.

Якщо обставини змушують вас влаштувати над балконом дах, то слід зібрати верхню частину каркасної конструкції з деяким ухилом для даху. У якості «головного убору» краще всього використовувати багаторазово перевірений алюмооцинкований профнастил. Для остаточного складання даху в стіну слід закріпити горизонтальний брус, який разом з іншими елементами каркасу буде служити надійною опорою покрівельного покриття.

Перед тим як накласти профнастил, закріплений на горизонтальний брус нанесіть шар монтажної пінки і відразу накладайте покрівельний лист з подальшим його кріпленням.

Найбільш раціональний кріпильний профіль для сайдинга ↑

Краще всього для кріплення вінілового сайдинга використовувати CD профілі, які також використовуються при монтажі гіпсокартонних стель. Ці профілі кріпимо вертикально, підганяючи його бічні сторони під каркас. Необхідно CD профілів стільки ж, скільки і вертикальних профілів для металевого огородження.

Початок монтажу сайдинга слід починати з установки спеціальних профілів: стартового — внизу каркаса, фінішного профілю під вікно і профілю j-trim, який встановлюють вертикально біля стіни. Також нам не обійтися без білявіконного профілю, його місце стику підрамника і прикрученного до підрамника бруса, який для установки профілю тимчасово відкручується, а після установки профілю знову збирається на місце. По кутах балкона слід встановити профілі кутові зовнішні.

Кріплення профілів до елементів конструкції виконують саморізами з надійною широким капелюшком, а зайві частини або виступи профілю можна відрізати болгаркою або ножем.

Монтаж сайдинга ↑

Ось так, потихеньку ми впевнено підійшли до обробки зовнішнього боку балкона сайдингом. Якщо слідувати рекомендаціям монтажу панелей, то у вас вийде майже безвідходне виробництво. Відрізки з нижньої зовнішньої частини підуть на обшивку проміжку між вікном і кутом, це при довжині смуги сайдинга 3,85 сантиметра (ще існують розміри 3,0 — 3,66 — 3,73 метра).

Виконуючи кріплення сайдинга, шурупи до кінця затягувати не треба, повинна бути деяка слабина, яка дозволила б при бажанні або необхідності змістити прикручену панель. Правильно цей процес виконується так: затисніть шуруп до упору, а потім відпустіть на один-два оберти. Такий спосіб кріплення охоронить панель від деформації при температурних перепадах.

Установка вікна ↑

Це як раз і є та частина роботи, яку ми називаємо скління балкона. Монтаж віконної конструкції здатний справити виробник, що більш переважно або можете ризикнути зробити це самі, але продумайте свої можливості, тому що це відповідальна робота і допущені неточності можуть призвести до дуже серйозних наслідків. У будь-якому випадку це серйозний етап в загальному процесі пристрою вікна в приміщенні балкона. Тому

До отриманих вимірів вікна допуски на непередбачені обставини повинні бути мінімальними, навіть якщо установники наполягають на їх збільшенні, наприклад, під монтажну пінку (фактично під пінку достатньо 3-5 мм зазору). Тому 10 міліметрів загального зазору між рамою і підрамником цілком достатньо. Адже основний кріплення відбувається за рахунок шурупів, які вкручуються в підрамник крізь всю раму. Монтажна ж піна ізолює конструкцію від зовнішнього середовища і лише частково сприяє кріпленню конструкцію.

З зовнішньої сторони вікна слід обладнати відливом.

Внутрішні роботи ↑

Ми виконали ґрунтовну частина роботи, але далеко не все, щоб полегшено зітхнути і сказати — все, фініш, я володар ще однієї повноцінної кімнати. Попереду вас ще чекає робота, з кожним кроком наближення до заповітної ігровій кімнаті, міні-спортзалу, робочого кабінету або іншому необхідному вашій родині приміщенню. Удачі вам!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>