Правильна обробка стін ПВХ якісно і швидко

Зміст

  • Підготовка стіновий поверхні
  • Пристрій обрешітки
  • Обрамлення кутів і стикувальних з’єднань
  • Монтаж панелей

Для тих, хто ставить своєю метою в короткі терміни ефективно прикрасити стінові поверхні кухонь, лоджій, балконів, санвузлів та інших приміщень квартири, поза всяким сумнівом, підійдуть панелі ПВХ, які сьогодні впевнено зайняли високу нішу серед облицювальних матеріалів.

Слід мати на увазі, що виробники потурбувалися різноманітністю цього прекрасного матеріалу і сьогодні налагоджено випуск панелей ПВХ трьох різновидів:

  1. Набірні рейкові. В якійсь мірі вони своїм зовнішнім виглядом нагадують добре знайому більшості обивателів традиційну вагонку. Вироби такого типу можна монтувати прямо на стінну поверхню або на заздалегідь виготовлену решетування на стіновий поверхні за допомогою спеціальних кріпильних скоб товщиною 8-25 міліметрів і шириною 300 міліметрів. Якісну стикування панелей забезпечують спеціальними конструктивними пристрою типу «шип-паз».
  2. Плиткові панелі у вигляді квадратів. Обшивка поверхонь і кріплення таких виробів виконується за тією ж схемою, як і в попередньому випадку при облицюванні рейковими панелями. Квадратні панелі особливо гарні, якщо на стінах необхідно виконати цікавий візерунок або мозаїку. На ринку будівельних матеріалів великий вибір панелей цього типу з різних сортів деревини, а також, що важливо, можна завжди підібрати плити будь-якого необхідного розміру в межах від 30х30 сантиметрів до 98х98 сантиметрів. Таким чином, ви можете здійснити будь-які свої задуми та творчі бачення.
  3. Листові панелі. За своїм виглядом ці панелі схожі з великим шматком оргаліту, але тільки зовсім з іншого поверхневої текстурою і малюнком. Кріплення панелей виконують безпосередньо до стіни за допомогою цвяхів або клею. Місця стику між панелями приховують спеціальними рейками або заповнюють герметиком. Товщина листових панелей знаходиться в межах 3-6 міліметрів, а її стандартний розмір — 1220х2440 міліметрів.

До початку монтажу виробів панелі необхідно на якийсь час помістити в те приміщення, де вони будуть встановлюватися. Це необхідно, щоб матеріал набрав робочу температуру середовища, в якому він буде працювати, в такому випадку ви уникнете можливість появи щілин у процесі експлуатації матеріалу.

Адже полівінілхлоридні вироби мають властивість збільшуватися в розмірах у міру підвищення температури, і при цьому навіть більше сталі. Для прикладу — зміна температурного режиму від -10 до +40 градусів Цельсія, ПВХ виріб трьох метрової довжини може збільшитися до одного сантиметра. Також температурні перепади позначаються на ширині панелей.

Звичайно, якщо виходити з того, що у пластикових панелей ця величина дорівнює приблизно 30 сантиметрам, зміна матеріалу малопомітно, але, тим не менше, воно має місце. Так що не варто дивуватися, якщо в кухнях, ванних кімнатах, лоджіях або балконах при зниженні температури ви раптом виявите, що між панелями утворилися щілини. Особливо це відчутно на не утеплених балконах або відкритих лоджіях. Щілини, що з’явилися при зниженні температури, з її підвищенням пропадають.

Для того щоб домогтися монолітності стіни, панелі необхідно встановлювати при температурі трохи нижчій, ніж та, яка зазвичай властива облицовываемом приміщенні.

Підготовка стіновий поверхні ↑

Якщо ви вирішили виконувати монтаж панелей допомогою обрешітки, то можна не займатися вирівнюванням поверхні стіни. Єдине чого слід приділити увагу в такому випадку, так це видалення істотних дефектів, начебто вибоїн і тріщин. Це обов’язково необхідно зробити з метою запобігання подальшого руйнування стіни.

Ну а в разі бажання монтувати панелі ПВХ безпосередньо до стіни, на поверхні стіни слід виконати визначені підготовчі роботи по її вирівнювання, тобто видалити відвалюються шматки побілки чи фарби. При цьому можна обійтися без повної очистки колишнього фарбувального шару, так як сучасні якісні клейові суміші володіють хорошим властивістю проникнення крізь шар побілки або фарби і дуже міцно скріплюють панелі з поверхнею.

Якщо ви не зовсім впевнені в тому, що стара фарба на стіні має достатнє зчеплення з стіновий поверхнею, то краще переконатися в її надійності. Тим більше що перевірку виконати не складно, для цього на пофарбовану стіну наклейте шматочок звичайного паперового скотча. Потім його потрібно різко відокремити від поверхні. Наявність на скотчі шматочків фарби (не плутати з пилом!) говорить про те, що основа стіни слід ще раз ретельно прочистити. Після цього ще раз переконатися, що відшаровування старої фарби не відбувається і тільки тоді можна приступати до влаштування на стіні дерев’яного робочого каркаса.

Пристрій решетування ↑

Риштування слід установити з таким розрахунком, щоб монтовані згодом панелі були розташовані перпендикулярно до своїй основі. В якості вихідного матеріалу для обрешітки слід застосовувати дуже добре просушені дерев’яні бруски розміром 2,5 на 4,0 сантиметри або ж готовий металевий профіль ПВХ відповідного розміру.

Спочатку на стіні встановлюються верхній і нижній профілі, які слід розташувати строго на одному рівні. Це робиться за допомогою схилу або будівельного рівня. Після того як будуть виставлені крайні елементи обрешітки робочого каркаса, між ними потрібно натягнути шнур. Він як раз і стане орієнтиром для встановлення всіх напрямних елементів. Закінчивши монтаж вертикальних профілів решетування, переходять до встановлення горизонтальних напрямних.

Проміжні елементи необхідно монтувати з кроком в 50-60 сантиметрів один від одного. Виготовлені за такою схемою квадрати забезпечать облицювального матеріалу необхідну жорсткість і в разі натискання на панель, не дозволять їй прогнутися.

Обрамлення кутів і стикувальних з’єднань ↑

При облицюванні стін панелями ПВХ значно додадуть в красі і видовищності всієї конструкції спеціальні елементи, відомі як “добірні». Так, обрамлення кутів можна виконати пластиковими кутовими профілями. В цьому випадку для зовнішніх кутів використовуються зовнішні кутові елементи, а для внутрішніх — відповідно, внутрішні елементи.
Кути під стелею і підлогою краще закрити молдингом, тобто спеціальними плінтусні профілями.

Якщо ви вирішили обшити поверхню стелі такими ж панелями ПВХ і з тієї ж колірної забарвленням, що і на стінах, то кут між стіною і стелею слід закрити кутовим профілем внутрішнього типу. Добірні елементи кріпляться до стіни аналогічно кріпленню самих панелей ПВХ.

Якщо так сталося, що ви не знайшли добірні елементи, то замість них можна використовувати звичайні плінтуси, які теж успішно закриють кутові з’єднання та інші місця стикувань.

Монтаж панелей ↑

Розрізати панелі під потрібні розміри найпростіше ножівкою по металу. Починати розпил найкраще з боку шипа. Це в тому разі, якщо виникла необхідність розпилу в поперечному напрямку. А якщо панель потрібно розрізати вздовж, для цього більше підійде гострий ніж, яким панель надрізають спочатку з одного боку, а потім з протилежної.
Якщо виріб невеликої товщини, то достатньо буде надрізати панель з одного боку, після чого її можна надломити.
Товсту панель краще розпиляти дисковою пилкою або електричним лобзиком. В крайньому випадку, ножівкою.

П’яти міліметровий зазор допускається тільки в разі, якщо панель має повний розмір. Якщо ви разрезаете виріб на відносно невелику довжину, то проміжок між підлогою (стелею) і плінтусом слід зробити трохи менше. Приміром, якщо панель ділиться наполовину, то величина зазору повинна знаходитися в межах трьох міліметрів.
Ще обов’язково необхідно залишати зазори в тому випадку, коли кути будуть обрамляться після основного етапу оздоблювальних робіт. У даному випадку необхідний зазор потрібно залишити між торцем панелі і стелею. Без цього зазору ви не зможете проміжок стіна-панель вставити універсальний куточок. Вимога до технологічних зазорам поширюється і у випадку, якщо стіна обшивається МДФ панелями, хоча вони не так сильно змінюються в розмірах при температурних перепадах.

Монтаж першої панелі має свої особливості — її нижню частину потрібно завести в плінтус. Друга умова — в молдинг повинні зайти обидва її торця, а також шип, хоча краще шип перед цим зрізати. Решту верхню сторону фіксують до основи каркаса. Інші панелі кріпляться між собою за схемою шип-паз. Причому кожна панель з боку паза кріпиться до решетування.

Останню верхню панель вкорочують в торцевій частині на 5 міліметрів, після чого її заштовхують до упору в основу верхнього плінтуса і стикують з сусідньої панеллю. При стикуванні матеріалу по довжині, а також у разі зміни поздовжнього напрямку вироби на поперечний, необхідно використовувати спеціальний профіль. В цьому випадку під нього треба заздалегідь встановити додатковий елемент у решетуванні.

Своєчасний і правильний догляд за панельними виробами значно збільшить їх експлуатаційний термін. Тому постарайтеся слідувати простим і необтяжливим рекомендацій.

Якщо для обшивки використовувалися профілі обрамляє типу, то на заключній стадії робіт цілком достатньо буде, якщо ви просто протрете панелі вологою ганчіркою або губкою. Ще краще, якщо поверхня панелей буде оброблена антистатиком — в цьому випадку ПВХ панелі не будуть притягувати пил.

Ну а при установці виробів без застосування обрамляють профілів, знадобляться універсальні куточки, якими на заключній стадії облицювання можна буде закрити кутові з’єднання. Куточки можна закріпити за допомогою рідких цвяхів, клеєм для ПВХ, клейовими сумішами для МДФ або ефективним клейовим речовиною «Момент Монтаж».

В процесі експлуатації постарайтеся захистити панелі від дії гострих предметів, також за ним не слід стукати або виконувати інші, не передбачені паспортом виробу механічні навантаження.

Ні в якому разі для очищення пластикового покриття від забруднень і пилу не слід застосовувати абразивні та їдкі миючі речовини.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>