Пристрій підлоги в дерев’яному будинку — слушні рекомендації самодельщикам


Вже на етапі проектування фундаменту дерев’яного будинку слід вжити заходів проти можливого гниття статевих балок, чорнової підлоги, перше вінців. Зазвичай заміські будови з бруса або колоди оснащуються підпільним приміщенням, в якому необхідно організувати оптимальну вентиляцію. Для цього, в плиті або стрічки фундаменту облаштовуються продухи для вільного проходження повітря. В одному напрямку, найчастіше — паралельному головному фасаду, в товщі бетону прокладаються пластикові труби.

Це дає не тільки циркуляцію повітря, але іноді і посилення міцності. Діаметр таких труб визначає архітектор-проектувальник на підставі товщини плити, характеру грунту, маси будови і площі фундаменту.

Інший важливий фактор — усунення містків холоду й утеплення цоколя. Якщо дерев’яний будинок будується з урахуванням зимової експлуатації, це допоможе продовжити термін життя статевих дощок і зробити житло комфортним. Дерев’яне покриття підлоги гармонійно вписується в інтер’єр дерев’яного або брущатого будинку, тому найчастіше для цієї мети використовують щитовий паркет, дощатий настил або паркетні клепки. А деревину необхідно оберігати від надлишку вологи, грунтових вод, промерзання.

Що являє собою пристрій «плаваючої підлоги» в дерев’яному будинку?

У дерев’яному житловому будівництві використовується підстава, зване спеціальним терміном — «плаваюча підлога». Так називається покриття, не зафіксоване на балках, закладених в конструкцію стін. Простіше кажучи, це підлоги, спираються на стовпчики однакової висоти.

Пристрій опорних стовпів — перший етап укладання підлоги в дерев’яному будинку. Він ведеться в наступній послідовності:

  • Виїмка грунту з підпільного приміщення. Глибина виїмки — 50 см
  • Заповнення викопаного простору будівельної прошарком. Матеріали — щебінь, гравій або пісок.
  • Трамбівка прошарку. Технологія — ретельне проливання водою кілька разів. Необхідний рівень верхній лінії — вище основного грунту навколо будови на 20 див.
  • Установка опорних стовпів по периметру. Матеріал — цегла або бетон. Розміри бетонних опор при висоті до 250 мм — 400х400, 500х500, 450х450. Розміри цегляних опор — «в дві цеглини», «в півтора цегли».
  • Монтаж опор усередині будинку. Відстань між ними (крок) — 70-100 см
  • Укладання гідроізоляційного матеріалу на стовпи. Матеріал — 3 шари руберойду.
  • Укладання балок поверх ізоляції. Матеріали і пристосування — дерев’яні клини, балки, прокладки, цвяхи, нівелір.

На цьому етапі важливо:

  • Суворо дотримуватися однаковий рівень висоти стовпів
  • Контролювати щільність прилягання балок до стовпів
  • Домагатися відповідності рівню за допомогою клинів, прокладок
  • Використовувати цю технологію в будинках всесезонного використання. В іншому випадку з-за відсутності опалення в зимовий період відбувається промерзання грунту і, як наслідок, зсув стовпів

Для чого потрібен чорнову підлогу?

Основна функція чорнової підлоги — формування між чистовим настилом і підставою вільного простору для прокладки гідроізоляційних і теплоізоляційних матеріалів. Інша задача — забезпечити вентиляцію підпільного приміщення, щоб у ньому не накопичувалася волога, а фінішне покриття не поражалось грибковою цвіллю. Захист від вологи, конденсату і ґрунтових вод проводиться за допомогою сучасних матеріалів або «по старинці»: руберойдом, глиняного засипанням, бетонуванням.

Антисептична захист лад, статевих дощок, нижніх вінців здійснюється з тильного боку. За допомогою розпилювача або кисті на деревину наносяться речовини, активно перешкоджають утворенню цвілі. У продажу є препарати, розчинні у воді, які готуються до вживання відповідно до заводської інструкції. Це може бути кремнефтористий амоній, кремнефтористий натрій фтористий натрій.

Антисептична обробка повинна проводитися з використанням захисних засобів (респіраторів, рукавичок) і дотриманням техніки безпеки. Засоби наносяться в 2 прийоми з інтервалом у 3-5 годин. Ряд препаратів також призначений, крім знищення цвілевого грибка, для захисту від деревних комах і паразитів. До таких відносяться розчини хлордана і хлорофосу, кремнефтористий і фтористий натрій (тривідсотковий розчин). Поширеним захисним матеріалом є відпрацювання машинного масла, якою обробляють перші вінці.

Дошки для чорнової підлоги використовуються другосортні, іноді навіть оброблені антисептиком фрагменти знятої опалубки. Але разом з тим, якщо планується облаштувати добротний житловий будинок всесезонного використання з утепленими підлогами, застосовуються товсті і міцні чорнові дошки і кілька шарів теплоізоляції.

Для того щоб в просторі між чистовим і чорновою підлогою завжди був сухе повітря, по кутах роблять кілька отворів діаметром близько 15 мм з вентиляційними гратами. У деяких випадках ця порожнина використовується для прокладки ізольованою кабельної комунікації.

Варіанти облаштування підлоги на першому поверсі

Розглянемо варіант холодної підлоги без підпільного приміщення.
Умови:

  • Високий цоколь
  • Низький рівень грунтових вод
  • Підстава з сухим грунтом

Послідовність робіт:

  • Очищення підстави від рослинного грунту
  • Насипання, вирівнювання і ущільнення піску
  • Укладання шару прожареного піску, утрамбованої глини або шлаку річної витримки. Товщина пласта — 0,3-0,5 м
  • Установка лад. Технологія — вдавлення в прошарок урівень. Рівень — єдиний з поверхнею підлоги в готовому підставі підпільного приміщення. Матеріал для виготовлення лад — стовбурові зрізи діаметром від 16 див. Крок — 60-85 див.
  • Монтаж дощок

Статеві дошки з пазами і гребенями укладаються поверх лад наступним чином. Спочатку прибивають біля стіни (на відступі в 10-15 мм) перша дошка. Зазор згодом буде закритий плінтусом. Друга щільно стикується з першою і фіксується цвяхом. Капелюшок заглиблюється в деревину за допомогою клиноподібної частини молотка. Дошки щільно укладаються послідовно, а остання з них фіксується у стіни дерев’яним клином.

Рекомендації:

  • Довжина цвяхів повинна перевищувати товщину дошки в 2,5 рази
  • Забивати кріплення потрібно похило, під кутом 45 градусів, в нижню частину паза
  • Якщо довжина статевого матеріалу більше 2 м, для укладання потрібні двоє робітників
  • Зазори між дошками не повинні бути більше 1 мм. Для дотримання цього правила застосовують спеціальні пристосування — затискачі і скоби з двома клинами.
  • Згуртовувати та прибивати до лагів доцільно відразу 4-5 дощок

Тепер вашій увазі варіант теплої підлоги з холодним підпільним приміщенням.
Умови:

  • Високий рівень ґрунтових вод
  • Підстава з сухим грунтом

Послідовність робіт:

  • Підготовка бетонної основи
  • Установка цегляних опор висотою 50 см
  • Укладання двох шарів руберойду
  • Монтаж підкладки з антисептичної просоченням товщиною 3 см
  • Установка балок
  • Прибивання рейок для підтримки щитів накату
  • Укладання теплоізоляційного матеріалу. Товщина шару і матеріал визначаються з допомогою теплотехнічного розрахунку
  • Настилання дощатої підлоги
  • Монтаж плінтусів

Плінтус не пропускає підпільного приміщення холодне повітря на верх. Для провітрювання підпілля і циркуляції повітря в цоколі роблять отвори, розподіляючи їх по периметру підлоги з інтервалом 4-5 м. В зимовий час, щоб уникнути утворення конденсату із-за проникнення холодного повітря, вони прикриваються теплоізоляцією. Якщо будинок не опалюється, то цокольні дірки залишаються відкритими, а провітрювання відбувається через вертикально облаштовані канали димової труби, розташовані між димоходами.

Рекомендації:

  • Під час настилання дощатих підлог або укладання паркету показник відносної вологості в приміщенні не повинен перевищувати шістдесяти відсотків
  • Товщина звукоізоляційних підкладок під лаги не повинна бути менше 25 см
  • Проводити пристрій підлог в дерев’яному будинку потрібно після завершення штукатурних робіт
  • Хвойні породи деревини (сосна, ялина) — найбільш підходящі матеріали для підлогової дошки і лад

Технологія ущільнення дощок

Існують спеціальні пристрої, які прискорюють і полегшують процедуру настилу чистового статі. Зокрема, для якісної укладання використовують скобу з двома клинами або стиск з пересувною скобою, що встановлюється на лагу. Спочатку прибивають першу дошку, потім на неї кладуть відразу групу сполучених гребенями і пазами дощок. Поступово забиваючи клини у стисків, контролюють щільність прилягання і відсутність зазорів у стиках. Якщо гребінь важко входить у паз, використовують молоток, ударами якого підганяють дошки щільно через дерев’яну прокладку. Двома цвяхами прибивають дошки до лагам. Для монтажу крайніх мостин стиски не використовують. Між останньою дошкою і стіною для заощадження обробки прокладають фанеру, після чого вставляють клин в зазор.

Якщо матеріал для чистового статі виявився недостатньо просушеним, прибивають тільки одну дошку з п’яти покладених, при цьому використовують спеціальні цвяхи завдовжки 75 див. Їх спочатку вбивають, а після остаточного висихання підлоги — виймають, вичищають всі зазори і повторюють згуртовування. Далі мостини прибивають до всіх змонтованим лагів звичайними цвяхами.

Якщо не тільки статева дошка, але і лаги мають надлишкову вологість деревини, виникає ризик деформації поверхні при висиханні, а також велика ймовірність подальшого «скрипу» таких підлог. Щоб уникнути нерівностей на поверхні, всю площу слід обробити строгальной машиною для паркету, а зони, прилеглі до стін, і кути, вирівняти вручну або за допомогою електричного фуганка.

Способи утеплення підлоги і фінішна обробка

Якщо пристрій підлоги в дерев’яному будинку передбачає подвійну конструкцію, то вибір теплоізоляційного матеріалу буде залежати від товщини дощок, тобто від того, яке навантаження витримує перекриття. Утеплювач може бути рулонним, плитковим або насипним. Наприклад, цоколь для усунення містків холоду обклеюється пінопластовими плитами, а в якості прошарку іноді зручніше використовувати керамзитовые гранули. Їх насипають шаром товщиною до 10 см, залишаючи між чистовими дошками і утеплювачем десятисантиметровий зазор.

Традиційним методом теплоізоляції є покриття чорнової підлоги сумішшю тирси і глини. Товщина такого шару — від 30 до 50 мм. Матеріалом може бути і скловата, яку використовують в будівлях, де присутні підпільні гризуни. Хороший ефект теплоізоляції також дають шлак або плити з мінеральної вати.

Коли пристрій і утеплення підлоги в дерев’яному будинку закінчено, можна приступати до опоряджувальних робіт та декорування. Ідеальна геометрія поверхні буде досягнута, якщо пройтися по підлозі шліфувальною машинкою. Естетично привабливо в дерев’яному будинку виглядають натуральні незабарвлені мостини, тільки покриті захисним лаком. Але при бажанні можна покласти на підлогу і ламінат, паркетну дошку, і навіть декоративну мозаїку з фрагментів цінної деревини.

Щоб підлоги були не тільки теплими, міцними і довговічними, але і красивими, можна порадитися з досвідченим дизайнером, працюючим в сфері дерев’яного домобудівництва. У такому будинку має значення і напрямок укладання дощок, паркету по відношенню до вікон і джерел світла, і поєднання деревних відтінків, і сорт використовуваної деревини. Тому якість оздоблювальних робіт не менш важливо, ніж всі інші етапи облаштування підлоги.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>