Пристрій підлоги в лазні: основи правильного монтажу


Існують два варіанти укладання дерев’яної підлоги в лазні — з щілинами і безшовне покриття. Кожен з методів має свої достоїнства і недоліками. Перевага підлоги з нещільно прилеглими дошками, званого «протікає», перед другим варіантом полягає в наступному:

  • Простота монтажу
  • Економічний витрата матеріалу
  • Низька собівартість

Такий пристрій підлоги в лазні не вимагає додаткових робіт по забезпеченню вентиляції. Істотний недолік методу — погана теплоізоляція, що вимагає додаткової витрати палива для нагрівання парної.

Безшовне гладке покриття, при якому пристрій підлог в російській лазні класифікується як «не протікає», забезпечує відмінну термоізоляцію. З-за своїх утеплюючих якостей воно знаходить все більше застосування. До недоліків не протікають підлог відносяться наведені нижче фактори:

  • Підвищений витрата матеріалів
  • Висока вартість обробки
  • Трудомістка виконання
  • Монтаж водовідведення
  • Необхідність облаштування додаткової вентиляції підпільного простору

Незалежно від варіанту настилу слід провести попередні процедури по виготовленню зливу.

Перед пристроєм підлоги — забезпечимо лазню водовідведенням

Застій вологи шкідливий для мікроклімату і оздоблювальних матеріалів. Перед монтажем підлоги слід зробити водовідведення. Його конструюють в залежності від типу грунту під банею. Найменш трудомісткий монтаж зливу води на піщаних грунтах. Вони швидко поглинають вологу, ефективно вбираючи залишається після миття воду. Заходи, що виконуються для дренажу на таких грунтах, роблять за схемою:

  1. Всередині периметра приміщення зі стоком води в грунті викопується яма глибиною 60 см, квадратним перетином 70х70 див.
  2. Виїмка заповнюється великим щебенем, битою цеглою або гравієм. Ці матеріали чудово проводять вологу, перешкоджаючи заиливанию ями.
  3. Настилається гідроізоляційна підкладка по внутрішньому контуру приміщення від стін до кордонів водовідведення. Фахівці рекомендують використовувати для цих цілей полотна руберойду. Їх слід укладати внапуск.

У разі погано пропускають вологу глинистих та змішаних ґрунтів, монтаж дренажу вимагає виконання більш кропітких робіт. Для забезпечення водовідведення робиться бетонна приямок з товщиною стін від 100 мм з гідрозатворів. Водний трап буде перешкоджати появі неприємних запахів, а також виступати в ролі теплоізолятора. В залежності від витрати води ємність конструкції може мати різні розміри, але не менш 50х50х50 див. Перед монтажем водозливу вкладається в грунт дренажна труба перетином від 500 мм, причому її кінець повинен зістиковуватися з виходом теплового замку. Виконавши водовідведення, переходять до наступного етапу.

Підготовка опор для несучої конструкції

Дерев’яна підлога настилається на лаги, спираються на заставній вінець чи виступаючий край фундаменту. Для того щоб балки не прогиналися під навантаженням, центральну частину кожної рекомендується розташовувати на опорних конструкціях. Підтримують стовпи можна робити бетонними, дерев’яними або цегляними. Заливка монолітного опори вимагає зайвих трудовитрат і надмірної витрати матеріалів. Більше застосування отримала наступна схема виконання робіт — у грунті бетонують опорну площадку, на якій влаштовують дерев’яні або цегляні стовпчики.

Під кожну підставу викопується яма глибиною 40 см, довжина і ширина якої визначаються з умови — майданчик повинна виступати за краї опор на відстань не менше 5 див. В заготовлену виїмку укладають шар піску товщиною 10 см, проливають його водою з лійки, після чого утрамбовують. Потім насипають близько 15 см щебеню і щільно підбивають її.

Після засипки підкладки встановлюють у яму опалубку з тесу з таким розрахунком, щоб її краї були на 5 см вище грунту. Всередині конструкції роблять гідроізоляцію за допомогою листів руберойду. Виконавши опалубку для всіх підстав, приступають до бетонування.

Для виконання робіт замішують розчин у таких пропорціях:

  • 1 частка цементу марки М500
  • 3 заходи піску
  • 5 частин дрібної щебінки

При виконанні робіт вручну попередньо змішують сухі інгредієнти, потім до них додають воду до одержання густої пластичної суміші. У разі використання бетономішалки, у неї спочатку заливають необхідну кількість води, потім засипають цемент та інші компоненти.

Приготовлений розчин заливають в опалубку за два прийоми. Спочатку укладають шар у 12-14 см, потім виконують армування. В якості матеріалу, що додає додаткову міцність бетону, можна використовувати шматки сітки рабиці. Заклавши арматуру, закривають її шаром розчину врівень з краями опалубки. Бетон набере твердість на другу добу до закінчення цього строку проводити будь-які роботи з основою не рекомендується.

Настил ребер жорсткості

На готових монолітних майданчиках в обов’язковому порядку роблять гідроізоляцію, накладаючи зверху шматки руберойду або наливаючи розплавлений гудрон. Потім на підставу встановлюють опори, висоту яких підбирають такою, щоб вони були на одному рівні з упорними площадками перерубів. В залежності від типу виконання підлоги лаги укладаються за различающимся методиками. Але з додержанням правил: від їх торців до стін лазні повинні бути зазори в 3-4 см, при цьому в якості балок використовують брус перерізом не менше 100 мм2.

У разі протікає підлоги лаги вирівнюються за будівельним рівнем і відносно один одного. Для досягнення горизонталі, балки подрубаются або під них забиваються клини. Між собою лаги вирівнюють за допомогою рівної дошки, поставленої на ребро, та будівельного рівня. Вимірювання проводяться поперек балок у місцях розташування підтримують упорів. При виконанні вирівнювання треба стежити за тим, щоб між лагами і опорами не було зазорів, вони повинні щільно прилягати.

Для не протікають підлоги необхідно попередньо зорієнтувати лаги поперек передбачуваного стоку води. Монтаж починають з балки, самої далекої від приямку для збирання води. Щоб забезпечити ухил в бік стоку, кожен наступний брус підрубують на 2-3 мм у місцях укладання на опори. При цьому за допомогою будівельного рівня контролюють поздовжню горизонталь.

Після укладання лаги слід обробити засобами, що перешкоджають гниттю, і містять антисептичні компонентами. Спеціальні склади рекомендується наносити в два шари, причому другий — тільки після остаточного висихання першого.

Монтаж протікає підлоги

Протікає підлога настилається з дощок переважно тих же порід дерева, що і лаги. Деревина перед настилом повинна бути добре просушена. Укладання свеженапиленных дощок не рекомендується — від жару вони швидко покоробляться. Пиломатеріал обстругивается з трьох поздовжніх сторін, четверту — нижню — не обробляють. Потім дошки обрізають з урахуванням подальшого виконання вентиляційного зазору в 1-2 см від стін.

Підготовлений для укладання настил починають з монтажу першої шалівки. Її укладають поперек лаг уздовж стіни з обов’язковим зазором 2 див. Дошку закріплюють за допомогою цвяхів або саморезов. При фіксації цвяхами, прибивають їх по 2 на кожну лагу, причому їх довжина повинна вдвічі перевищувати товщину дошки. Для забезпечення надійної фіксації цвяхи забивають під кутом 40°, нахиляючи до центру дошки. При кріпленні саморізами, їх укручують строго вертикально по 2 штуки в місцях упору, відступаючи по 15 мм від краю дошки.

Кожну наступну тесину закріплюють з забезпеченням зазору від попередньої в 3 мм. Однакового відступу домагаються, вставляючи між дошками заздалегідь підготовлену рейку відповідної товщини.

Після настилу підлоги, дошки обробляють антисептиком. Фарбувати їх не рекомендується, інакше вони будуть погано просихати.

Технологія укладання не протікають підлоги

Основним елементом таких покриттів є шпунт, пази якого не пропускають воду. Перед укладанням вагонки виконують монтаж чорнової підлоги, він послужить підставою для укладання теплоізоляційного матеріалу. Його монтують на квадратні бруски перерізом 25 см2, закріплені по низу лад. На них укладають третьосортний пиломатеріал (можна обапіл). Настеленные дошки можна не закріплювати, а розстелити поверх них поліетиленову плівку або руберойд з напуском в 20 див.

На змонтовану таким чином гідроізоляцію насипається шар утеплювача, в якості якого традиційно використовують керамзит. Його насипають на 2 см нижче краю лад. Потім переходять до настилу основного підлоги.

Панелі шпунта розташовують шипом до стіни, вставляючи в пази і забиваючи киянкою кожні наступні. Професійні будівельники не закріплюють кожен елемент вагонки, а фіксують цілком сформований щит за допомогою плінтусів або упорів.

Укладена знизу гідроізоляція і щільно підігнана зверху шпунтована дошка не забезпечують провітрювання укладеного між ними утеплювача. У зв’язку з чим під вагонкою буде постійно накопичуватися вогкість, загрозлива нездоровим мікрокліматом і спученням шпунта. Грамотне пристрій теплих підлог в російській лазні передбачає забезпечення примусової вентиляції. Для чого в одному з кутів покриття висвердлюється отвір під трубу перерізом 150 мм2, що знаходиться вертикально і має вихід на горище. Виконана таким чином витяжка швидко висушить підпільне простір, забезпечивши тим самим довгий термін служби настеленої вагонки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>