Ремонт дерев’яної підлоги в квартирі: особливості робочого процесу


Ремонт дерев’яної підлоги починається з уважного огляду поверхні і визначення ступеня руйнування. У початковій стадії необхідно прийняти вірне рішення, щоб не витратити гроші і сили даремно. Можливо, частково виконана реставрація вже через деякий час виявиться марною. Наприклад, якщо відразу не помічені пошкодження балок або великі освіти деревної гнилі, присутність шкідливих комах.

При сильних руйнування доцільно перестелити дерев’яне покриття повністю замінити всі статеві дошки, плінтус, а в деяких випадках і пошкоджені лаги. У цьому випадку можна паралельно ремонтних робіт провести відсутні комунікації, електропроводку, водяний обігрів або ж встановити утеплювач. Такий капітальний ремонт дерев’яної підлоги обійдеться в солідну суму і потребує багато часу, тривалого виселення мешканців та вивезення меблів, а також майже професійного підходу до робіт.

Якщо первинний огляд виявив незначні (переборні) ушкодження, з роботою може впоратися і сам господар або фахівець, знайомий з столярною справою. Які ж дефекти свідчать про те, що необхідний капітальний ремонт підлоги?

Дефекти дерев’яної підлоги, потребують ремонту в квартирі

Перш за все, є маса прихованих дефектів, які важко помітити. Вода, просочуючись крихітними порціями крізь щілини, може викликати активну гниття деревини, але зовні дошка залишається сухою і гладкою. Щоб виявити ці осередки, доведеться простукати всю поверхню підлоги молотком. Якщо звук від удару буде глухим, не виключено, що дошка гниє з зворотної сторони. Її доведеться викинути і поставити на її місце мостину такого ж розміру і з аналогічної породи деревини.

Є й очевидні дефекти, до яких відносяться:

  • Рассохшиеся дошки
  • Жолоблення мостин
  • Прогин дощок
  • Виходять назовні цвяхи
  • Перекоси мостин
  • Глибокі поверхневі тріщини
  • Трухлявость і шорсткість
  • Збільшені зазори між дошками
  • Скрип підлоги при ходьбі

Всі ці деформації переборні. Необхідно провести локальний демонтаж, тобто зняти ті мостини, які явно зношені до стадії абсолютної непридатності. Перед початком робіт знімаємо плінтус.

Зняття плінтуса

Ремонт старих дерев’яних підлог починається з демонтажу плінтуса. Це робиться за допомогою дерев’яних клинів, лопатки, обценьків і ломика. Правила робіт такі:

  • Обценьками відривають плінтус, укріплений «черевиком», тобто четвертним сегментом колоди
  • Двома важелями видаляють плінтус стандартної конструкції. В якості важелів використовується лопатка, всунута плоским лезом під плінтус, і ломик, вставлений між стіною і бруском.
  • Щоб уникнути поломки плінтус відокремлюється від стіни не цілком по всій довжині, а поетапно від кінця до кінця
  • При відділенні зусилля до верхнього і нижнього важелів додається в зустрічному напрямку, і плінтус поступово відсувається
  • Для захисту підлоги і нижній частині стіни при демонтажі кладуть дерев’яні клини під важелі

Отже, плінтус знято. Тепер демонтуємо проблемні дошки. Розглядаємо їх виворітну сторону. Не виключено, що вона має цілісну структуру і цілком гідний зовнішній вигляд. Таку дошку можна використовувати повторно, перевернувши зворотною стороною на лицьову частину. Якщо ж і тильна сторона сильно пошкоджена, беремо нову дошку. Нова половиця кладеться на попередньо підкладений руберойд чи товстий картон. При різниці товщини нової мостини і старих дощок, в місці стиковки робимо паз, після чого ретельно підганяємо матеріал на місце, шпаклюємо з’єднання.

Заміна окремих дощок

Якщо старі статеві дошки мали прямі кромки, ви можете і не міняти пошкоджену мостину цілком, а реставрувати тільки зруйнований фрагмент. Такий локальний ремонт можна зробити з допомогою молотка, ломика, пили, дерев’яних обрізків, цвяхів з маленьким капелюшком. Потрібно також розмічальний олівець. Дощана підлога з прямими кромками покладений стик в стик, тому не складе труднощів підняти половицю і перевірити, чи не чи проходять під нею труби або кабельні комунікації. Далі виконуємо такі операції:

  • Визначаємо місце проходження балок під підлогою
  • Обкреслюємо лінію розрізу в точній центрі балки
  • Піднімаємо з допомогою ломика пошкоджену мостину, наголошуючи важіль на обрізок дерева
  • Підкладаємо під високо піднесену дошку обрізки кубічної форми, фіксуємо її в цьому положенні
  • Робимо пропив з окресленої лінії, витягаємо пошкоджений фрагмент мостини
  • Для вилучення цілої дошки продовжуємо робити підйоми і пропили, поступово видаляючи всю мостину
  • Для заміни пошкодженого фрагмента вирізаємо з нього, як за шаблоном, новий шматок, кладемо на місце, прибиваємо цвяхами і утапливаем капелюшки в деревині. Якщо новий шматок тонше основної дошки, під нього треба підкласти підставки на балку відповідної товщини для компенсації.
  • Нова дошка повинна бути зафіксована на додаткових опорних брусках

Коли скриплять мостини

У разі незначних дефектів можна зробити ремонт дерев’яних підлог і без розбирання. Наприклад, якщо з’явилися неприємні скрипи на окремих ділянках поверхні підлоги. Це трапляється, коли використовувалися дошки різного розміру, або коли лаги були змонтовані занадто далеко один від одного. У такій ситуації можна застосувати кілька способів усунення скрипів, не вдаючись до розкриття поверхні:

  • Можна забити бруски між дошками. Вони зафіксують у стані розпору рухливі дошки.
  • Також можна висвердлити отвір діаметром 1-1 .5 мм в місці локалізації скрипу. Зручно для ушкодженої ділянки, на якому звук лунає над лагой. В дірку заливається водно-цементний розчин, складений в пропорції 1:1. Має пройти трохи часу, поки суміш просохне. Після цього виготовляється дерев’яна пробка, просочується клейовим складом і забивається в забите отвір молотком. Поверхня на цій ділянці вирівнюється і зачищається.
  • Можна насипати тальк в щілини між дошками
  • Якщо причина скрипу — розхитування цвяхів, що скріплюють дошки з лагами, старі кріплення висмикують і вбивають з невеликим ухилом більш довгі нові цвяхи.

Якщо на старих статевих дошках утворилися щілини можна вирішити проблему, вкрутити шурупи в місця, де тріснув підлогу. Отвори замазують шпаклівкою. Для усунення наскрізних дірок в статевий деревині використовують шпагат з клейовий просоченням. Його вставляють в утворену межволоконную порожнечу, чекають повного висихання, після чого місце реставрації маскують шпаклівкою.

Прогини утворюються через рідкісну укладання лаг або від того, що якісь з них прийшли в непридатність. У цьому випадку не обійтися без демонтажу покриття. Прибравши старі мостини, уважно огляньте лаги. Якщо одна або кілька зношені, замініть їх новими. Коли товщина дошки не витримує ваги з-за слабкої опори, треба покласти додаткові лаги.

Вирівнювання дерев’яної підлоги

Якщо всі проблеми зі старим покриттям базуються на неестетичною поверхні підлоги, локальної деформації, нерівностях, то дошки ретельно вирівнюють. Після укладання нових дощок, забивання щілин або отворів, забивання клинів-брусків, поверхню також обробляють вручну або за допомогою техніки. Для окремих ділянок використовують рубанок, діючи їм максимально акуратно. З його допомогою виробляють сточування, стесывание зайвої деревини. Надмірне зусилля, прикладене на інструмент, або неправильне положення різця можуть призвести до псування покриття.

Зручно вирівнювати підлогу циклевальным апаратом. Оскільки це — дорога техніка, можна взяти машину напрокат. Виробляючи ремонт дерев’яної підлоги в квартирі, перш за все, треба його підмести і пропилососити. При необхідності, за допомогою дротяної мочалки і уайт-спіриту з поверхні знімають старі шари фарб та мастик.

Потім циклевальный апарат підключають до мережі, перекинувши через плече мережевий кабель. Обробка підлоги починається з кута. Машину ставлять на підлогу з ухилом тому і скеровують її рух по діагоналі кімнати. Оброблені доріжки повинні розташовуватися внапуск. Без досвіду важко уникнути ефекту вгризання апарату в поверхню підлогу. Щоб цього не відбувалося, машинку потрібно під час роботи трохи відтягувати до себе.

Пройшовши одну діагональну лінію з застосуванням крупнозернистою наждачним папери, операцію повторюють з протилежного кута. Потім шкірку треба змінити на дрібнозернисту і продовжити циклювання по горизонталі, рухаючись паралельно плінтусів. Машинку необхідно постійно очищати від скопилася деревної пилу, а истершуюся абразивну папір своєчасно міняти. Закінчивши циклювання по горизонталі, підлогу обробляють уздовж деревного волокна, послідовно змінюючи колір шкірки у порядку зменшення: спочатку проходять середньозернистої папером, потім дрібнозернистою. При обробці зон навколо опалювальних труб і кутів приміщення використовують також і скребок.

Циклевальные роботи здійснюються з дотриманням техніки безпеки. Двері в приміщення краще закрити, на голову надіти захисний ковпак, у вуха вставити ватні тампони. Дихальні шляхи захищаються респіратором.

Обробка лаком

Завершуються ремонтні роботи декоративно-захисною обробкою поверхні. Коли статеве покриття остаточно вирівняне, можна приступити до її лакування. У продажу представлені склади на водній основі з добавками акрилу або поліуретанової смоли, а також поліуретанові лаки на розчиннику. Шари наносяться по черзі з інтервалом приблизно в півгодини, для висихання попереднього шару. Підлоги покривають не менш 3 разів, для досягнення ідеального блиску поверхні.

Протягом кількох наступних днів не рекомендується експлуатувати приміщення. Є ще одна альтернатива обробки після циклювання підлоги — покриття дощок морилкою бажаного кольору.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>