Робимо своїми руками теплі підлоги: поради фахівців


Робимо своїми руками теплі підлоги, починаючи з вибору найзручнішого їх типу для нашого житла. Беремо до уваги фінансові можливості, тип меблів, бажане фінішне покриття, площа приміщення, що обігрівається. Тепла підлога, на відміну від централізованого опалення, раціональний і більш комфортний. Стандартизований домашній обігрів від радіаторів забезпечує швидкий локальний ефект, а всі приміщення цілком нагрівається довше. Система теплих підлог або комплексне облаштування розумного будинку дозволяють створити певний рівень комфортної температури одночасно по всій поверхні підлоги. Нагрівальні елементи рівномірно розподіляються по площі.

Якщо при опаленні від радіаторів комфортна зона визначається в залежності від відстані між точкою активного виділення тепла і ділянкою приміщення, то підпільні нагрівальні елементи забезпечують сприятливу температуру по всьому периметру кімнати на однаковій висоті. Постійна температура 25-28 градусів в нижній частині житла (1 метр від підлоги) дозволяє тримати ноги в теплі і відчувати себе комфортно всім, хто знаходиться в приміщенні. Більш високі повітряні шари холодніші. Такі умови відповідають фізіологічним потребам людини.

В якості підпільних нагрівальних елементів можна використовувати водяні труби або облаштувати електричну опалювальну систему. Іноді воліють комбіновані системи.

Для ефективного і швидкого регулювання внутрішньої температури приміщення зручні електричні теплі підлоги. Для підвищення або пониження досить повернути ручку регулятора. Якщо влаштована система розумного будинку, то просто подається команда. Але так швидко змінити температуру неможливо, якщо обрані водяні або комбіновані теплі підлоги. Використання килимового покриття і великої кількості підлогової меблів також впливають на рівень температури. Важливо правильно підібрати оздоблювальні матеріали для фінішного покриття і тип теплоізоляції. Ламінат, кахель, паркет, лінолеум різною мірою володіють теплопровідністю.

Які матеріали потрібні, щоб зробити теплу підлогу своїми руками?

Як водяні, так і електричні теплі підлоги вимагатимуть певної кількості теплоізоляційного матеріалу. Нагрівальні елементи (труби або спеціальний кабель) укладаються на шар ізоляції. Після цього виготовляється цементно-піщана стяжка і монтується фінішне покриття (декоративна плитка, паркет, лінолеум тощо). Значить, нам будуть потрібні:

  • Пісок
  • Цемент
  • Кабель або труби
  • Теплоізоляція
  • Обробний матеріал
  • Клейовий склад для укладання фінішного покриття

Зупинимося на виборі електричної системи теплих підлог як на самому ефективному способі обігріти приміщення. Як нагріваючого елемента в цьому випадку ми будемо використовувати спеціальний кабель, покладений під статевим покриттям. По зовнішньому виконанню він нагадує кабель антени, але не передає електричні сигнали, а перетворює електричну енергію в тепло. При покупці зверніть увагу на показники питомого тепловиділення. Різні виробники випускають товар з номіналом 15-25 Вт/м. Ізоляція вкриває нагрівальні елементи, витримає температурний нагрів понад +100 градусів. При монтажі теплої підлоги важливо правильно розрахувати дані, щоб уникнути перегріву. Необхідно, щоб кабель під стяжкою віддавав тепло, не пошкоджуючи теплоізоляційний шар. Тому при покупці необхідно запитати продавця про мінімально допустимій відстані між нитками, щоб в процесі експлуатації не стався локальний перегрів.

Зазвичай у ванній кімнаті або на кухні, де підлога вкрита кахельною плиткою, зручно влаштовувати електричні теплі підлоги як доповнююча опалювальної системи. Це — один з найпоширеніших варіантів монтажу. Якщо використовується високоякісний теплоізоляційний матеріал, на 1 квадратний метр площі ванної або кухні досить 100-120 Вт питомого тепловиділення. Для кімнати площею 10 кв.м буде потрібно приблизно 50 м кабелю в залежності від потужності. Точна кількість допоможе вирахувати продавець.

Майте на увазі, що перегрів кабелю загрожує руйнуванням теплоізоляційного шару і коротким замиканням. У цьому випадку стане неминучим проведення дорогого і клопітного ремонту підлоги. Основна складність при цьому — знайти місце, де кабель пошкоджений. Тому прийміть запобіжні заходи заздалегідь. А саме:

  • При покупці не вибираємо кабель з надто високим показником питомого тепловиділення
  • При монтажі неухильно виконуємо рекомендації щодо відстані між нитками

Правильно змонтувати кабель — головна трудність процесу. Саме ризик замикання часто і зупиняє домашніх майстрів, схиляючи їх до вибору більш безпечного водяної підлоги. Але і в цьому варіанті можливі аварійні ситуації типу витоку теплоносія, тріщин у фітингах і трубах. У великому будинку це особливо неприємно, оскільки можна пошкодити стелю сусідам знизу і потім оплачувати ремонт. Частково цьому перешкоджає гідроізоляція, але при високому тиску теплоносія і вона може виявитися безсилою. І це — суттєвий аргумент на користь вибору електричного теплого статі.

Послідовність етапів монтажу

Якщо ви робите теплі підлоги своїми руками, виконайте спочатку кілька підготовчих операцій:

  • Вивезення меблів з приміщення, в якому облаштовується тепла підлога
  • Демонтаж старого підлогового покриття
  • Підготовка поверхні основи (прибирання будівельного сміття, вирівнювання)
  • Виготовлення тонкої цементної стяжки
  • Підготовка настінного ділянки кріплення термостата
  • Укладання проводки підключення системи

Наступними етапами після циклу підготовчих робіт будуть укладання теплоізоляції і нагріваючого кабелю. Ідеальний варіант — додатковий пристрій гідроізоляції щоб уникнути скупчення конденсату в районі кабелю нагріву.

Матеріали для теплоізоляції системи «тепла підлога»

Краще всього використовувати тонкі ізолятори, оскільки корисний простір приміщення втрачається за рахунок обладнання підлог з підігрівом. Корисний об’єм зменшують всі компоненти конструкції: цементна стяжка, шар теплоізоляції і сам кабель. Купіть сучасний матеріал, який зведе ці втрати до мінімуму.

Наприклад, пенофол. Він має малу товщину і досить легкий на вагу, але володіє оптимальним коефіцієнтом теплопровідності, а саме 0,049 Вт/м. Його легко монтувати за рахунок самоклеючого шару. У пінофол також є покриття у 14 мкм завтовшки з фольги. Його продають у вигляді рулонів, а укладати цей матеріал слід вгору фольгою.

Вибравши ізоляцію, приступайте безпосередньо до монтажу. Послідовність така:

  • Укладання та фіксація утеплювача
  • Накладення армуючої сітки
  • Монтаж кабелю
  • Установка термодатчика
  • Попередня перевірка працездатності системи
  • Заливка цементної стяжки
  • Фінішна обробка (через 5 днів)
  • Контрольна перевірка роботи системи (через 35 днів)

У цьому процесі кожен окремий етап є відповідальним. Але особливу увагу приділіть монтажу кабелю і термодатчика і попередньої перевірки. Якщо згодом з’ясується, що був втрачений якийсь дефект з’єднання, перегин або неправильний монтаж, для ремонту доведеться розбивати стяжку.

Отже, що робиться на кожному етапі. Утеплювач розстилається на основу вгору фольгою, стики між смугами закриваються за допомогою спеціального монтажного скотча. Далі ми укладає поверх теплоізоляції армуючу тонку сітку. У неї дві функції:

  • Підсилити міцність цементного заливки підлоги
  • Захистити кабель від перегріву в результаті контакту з ізолюючим матеріалом

Для укладання кабелю використовується закріплена на підлозі монтажна стрічка. Вона дає можливість точного дотримання відстаней між кабельними петлями і захищає нагрівальний шнур від перегину.

Поради укладальника

  • Термодатчик слід встановлювати в таке місце, щоб при необхідності його можна було замінити, не руйнуючи при цьому цементну стяжку. Датчики поміщають в спеціальні трубки, і розчин покриває їх разом з кабелем.
  • Тепер треба перевірити, чи надійні з’єднання, правильно зроблена укладка. Для цього вимірюємо спеціальним тестером опір кабелю, можна спробувати подати напругу. Порівняємо показники приладів з тими, що вказані в паспорті виробу.
  • Рівномірно заливаємо цементний розчин поверх покладеного кабелю, сітки і теплоізоляції. Товщина стяжки — 4 див. Звертаємо увагу на цілісність пласта, не допускаємо залишення пустот. На цьому етапі треба бути гранично уважним, щоб згодом не сталося перегріву і виходу з ладу нагріваючого кабелю.
  • Чекаємо повного і остаточного висихання стяжки
  • Через 5 днів приступаємо до обробки статевого покриття (кладемо плитку, монтуємо паркет або дошку, керамзит
  • Через 35 днів — контрольна перевірка роботи кабелю. Такий довгий термін пояснюється ризиком формування тріщин і нерівномірного висихання розчину, якщо включити систему під непросохлої стяжкою. Необхідно дочекатися остаточного висихання бетонної суміші, в іншому випадку нагрівальний кабель вийде з ладу набагато раніше, ніж належить встановленими виробником терміном служби.
  • Заздалегідь розподіляємо на схемі ділянки кімнати, в яких планується установка меблів. У цих місцях укладати нагріваючий кабель не слід, оскільки саме під меблями кабель може перегрітися.

Монтаж водяних теплих підлог

Отже, ми з’ясували, як облаштувати теплі електричні підлоги своїми руками. Якщо з якихось причин цей тип підігріву підлоги вам не підходить, можна піти по іншому шляху. Змонтуйте водяні теплі підлоги. Підготовчі роботи ведуться практично ідентично, як при монтажі електричного обігріву, з незначними відмінностями. В іншому технологія облаштування може відбуватися за двома схемами: настильній або бетонною.

Настильних система теплих водяних підлог використовується у всіх типах житлових будівель, включаючи дерев’яні будинки, і підрозділяється на 2 підтипи: дерев’яну і полістирольну системи.

Настильность полістирольна система монтується так:

  • Спочатку вирівнюється і очищається підстава
  • Заливається рідкий підлогу або бетонний розчин
  • На готову поверхню мозаїкою укладаються полістирольні плити, що мають пази для труб. Товщина пласта і відстань між трубами визначаються у відповідності з технічними даними проекту.
  • У пази вставляються теплорозподільні пластини згідно з проектними даними. Поверхня підлоги покривається ними не менш ніж на 80% площі.
  • На пластини укладається картонна підкладка або шар спіненого поліетилену
  • Монтується багатошарова фанера по всій поверхні підлоги
  • Проводиться фінішна обробка

Ця система може бути застосована на бетонній основі або на чорнових половицах, що спираються на лаги.

Настильность дерев’яна схема пристрою обігріву підлоги може бути двох видів: модульного і рейкової. Обидва типу застосовні в щитових або дерев’яних будовах, монтуються на чорновій підлозі або прямо на лагах.

Модульний стать:

  • Смуги з ДСП утворюють тверду поверхню і фіксують алюмінієві пластини теплорозподільні
  • У пази пластин замикаються труби водяного статі
  • На пластини укладається вологостійкий лист гипсоволокна

Ламінат або паркет можна класти прямо на пластини, без проміжного гипсоволокна.

Рейковий стать:

  • Між лагами підлоги поміщається теплоізоляційний матеріал: полістирол, базальтова або мінеральна вата
  • На лаги або балки укладаються смуги або дошки з разбіжкою
  • Кріпляться алюмінієві пластини

Бетонна система теплої підлоги монтується так:

  • Приміщення ділиться на ділянки певної площі
  • На грунт або підставу укладається шар теплоізоляції
  • Укладається арматурна сітка
  • Монтаж контурів
  • Опресовування опалювальної системи
  • Виготовлення бетонної стяжки
  • Фінішна обробка

Суть процесу в тому, що контурні труби залишаються під бетонною заливкою, а додаткового розподілу тепла не проводиться. Площа і геометрія обустраиваемого приміщення визначає оптимальне число ділянок поділу. Ділянка може бути за розміром площі не більше 40 квадратних метрів при співвідношенні довжини сторін 1:2. Такі окремі ділянки необхідні, оскільки стяжка розширюється під впливом температури і може розтріснутися. Тому розширення компенсується таким поділом на ділянки. Всі розміри визначають дані проекту.

Пристрій теплоізоляції проводиться здебільшого з застосуванням піноплекс або полістиролу. Шар утеплювача може мати товщину 30-150 мм Точний розмір цього параметра залежить від теплових режимних характеристик конкретного об’єкта і показників тепловтрат. Теплове розширення стяжки компенсує укладання рантової демпферної стрічки по периметру підлоги. Поверхня всіх ділянок закривається після цього плівкою з щільного поліетилену.

Водяні підлоги можуть бути оснащені одинарною або подвійною армуючої конструкцією. Теплові труби кріпляться пластиковими хомутами, а там, де проходять компенсаційні шви, труби захищені гофрованими чохлами, попереджувальними зовнішні механічні пошкодження.

Труби можна змонтувати за кількома схемами:

  • Змійка
  • Спіраль
  • Меандр (подвійна змійка)
  • Спіраль, що має зміщений центр

Максимальний крок укладання теплової труби становить 300 мм. Інакше поверхню буде нагріватися нерівномірно, з’являться холодні смуги на теплому підлозі. Розташування меблів у кімнаті не має значення при облаштуванні водяних теплих підлог, на відміну від електричного типу обігріву.

Бетонну стяжку покладається заливати при відповідних умовах: протягом 24 годин в приміщенні повинна бути постійна кімнатна температура, а система повинна перебувати під тиском 3-4 бар. Перед заливкою обов’язкова процедура обпресування, тобто серія гідравлічних випробувань посудин, котлів, трубопровідних систем на відсутність руйнувань і ушкоджень, герметичність з’єднань. Рекомендований матеріал для складу стяжки: піщано-цементний розчин, піскобетон, М-300. Відстань від труби до поверхні стяжки — 30 мм і більше.

Через 35 днів, коли розчин повністю просох і придбав необхідні характеристики міцності, можна включити систему і виконати контрольну перевірку в режимі поступового плавного збільшення температури. Повноцінний робочий режим можна задати системі через 3 дні.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>