Штукатурка дерев’яних стін — матеріали і технології

Зміст

  • У чому полягає суть підготовки дерев’яних стін до оштукатурювання?
  • Матеріали, необхідні для штукатурення дерев’яних перегородок і стін
  • Технологічний процес оштукатурювання дерев’яної поверхні
  • Підсумок

Якщо ви ставите метою зробити перепланування та капітальний ремонт квартири найпростішим способом і при цьому як можна дешевше, в цьому випадку для зміни внутрішнього простору приміщення краще всього використовувати елементи деревини, з допомогою яких у тому числі можна також побудувати легкі дерев’яні перегородки. І якщо ви підете по такому ефективному і давно випробуваного шляху, то після зведення дерев’яних стінових перегородок їх остаточну обробку можна виконати таким технологічним прийомом, як оштукатурювання поверхні. До початку самого процесу нанесення штукатурки дерев’яну поверхню обов’язково слід підготувати до оштукатурювання.

У чому полягає суть підготовки дерев’яних стін до оштукатурювання? ↑

Поверхня будь-якої дерев’яної будівельної конструкції, будь це стіна, перегородка або інший елемент обов’язково слід ретельно зачистити від будь-якого роду забруднень, особливо якщо на ній є плями від бітуму або мінеральних масел, які, якщо їх не видалити, будуть перешкоджати міцному закріпленню на них штукатурного шару.

Якщо у дерев’яних поверхонь недостатня шорсткість, то їх можна зробити насічками, смугами або пропилами, які б сприяли міцному закріпленню штукатурного шару на поверхні.

Як додаткова міра, здатна забезпечити достатню скріплення штукатурки до дерев’яних вертикальних поверхонь, площину можна оббити рейками дранки з відстанню між ними близько 45 міліметрів. Дранку на стіні необхідно кріпити в два взаємно перпендикулярних по відношенню один до одного шару, при цьому рейки кожного шару дранки повинні бути розташовані до рівня підлоги під кутом в 45 градусів, тільки рейки одного шару будуть розгорнуті під цим кутом в одну сторону, а другого шару в іншу. Кінці кожної драночной рейки обов’язково слід закріпити цвяхами, а далі кріплення виконується через кожні дві перехрещені рейки в третю.

Дранкові рейки можна набивати безпосередньо на стіну, а можна на зручному робочому столі виготовити з рейок дранкові щити зручного розміру, які потім швидко і зручно кріпляться на стінну поверхню. Пересохлу дранку в місці її прибивання цвяхом треба добре змочити, щоб запобігти її можливе розтріскування. Хоча деякі обивателі іноді просто притупляють кінці цвяхів наждаком або напилком.

Щоб запобігти ймовірність спучування дранкових закінчень під впливом мокрою, тільки що нанесеної штукатурки кінці дранкових рейок не повинні стикатися, а складати між собою оптимальний зазор близько трьох сантиметрів. В іншому випадку, в результаті розбухання їх закінчень штукатурка може бути зруйнована.
Дранкові рейки або готові щити із дранки починають набивати з нижньої частини стіни, від підлоги, а діставшись до верхнього закінчення стінової поверхні, продовжують оббивку стелі.

Якщо оббивка дранкою проводиться в приміщенні з високою вологістю повітря, наприклад, ванної кімнати, душової, умывального приміщення або іншого «сирого» простору, на стінах попередньо слід виконати необхідний у таких випадках комплекс гідроізоляційних робіт. Це можна зробити одним з численних гидроизоляторов, якого на ринку будівельних виробів великий вибір.

При необхідності оштукатурювання місць стикування дерев’яних стін з елементами будівельних конструкцій з інших різновидів оздоблювальних матеріалів для їх хорошою зв’язки між собою, на цій частині поверхні необхідно закріпити металеву сітку ручного або заводського виконання з розміром чарунок не менше 40 міліметрів. Її кріплення виконується цвяхами довжиною як мінімум в 100 міліметрів.

Закінчення підготовчих робіт дерев’яних стін і елементів конструкцій для подальшого оштукатурювання необхідно оформити актом виконання прихованих робіт.

Матеріали, необхідні для штукатурення дерев’яних перегородок і стін ↑

Для штукатурення зазначених поверхонь можна використовувати одну з різновидів розчину — на цементної або вапняної основі, а також гіпсово-сполучною розчинової суміші. Будь-який з цих штукатурних розчинів повинен суворо відповідати вимогам будівельних нормативів і стандартів (ГОСТ), також технічним умовам (ТУ).

У разі застосування вапняних в’яжучих, слід переконатися в тому, що вапно ретельно «погашено» і пройшла витримку після гасіння як мінімум один місяць в спеціальних ямах або ємкостях. Це вимога підлягає обов’язковому виконанню, в іншому випадку, при недостатній витримці вапна на поверхні штукатурки будуть утворюватися наскрізні отвори від газових виділень, що утворюються в результаті взаємодії недостатньо погашеного вапна з водою. Також не пройшла витримку вапно може викликати хімічні опіки у працюючих з вапном людей.

Пісок, який використовується для зв’язки штукатурних сумішей, слід використовувати як можна дрібніше — його зернистість повинна бути 1,2 міліметра і менше. Отримати теплий розчин можна шлаковим піском, який являє собою дрібну і отсеянную фракцію доменного шлаку.

Для фінішної обробки останнього, ґрунтувального шару штукатурки, використовується вид штукатурення, відомий під назвою «накривка», яким поверхня доводиться до максимально високого ступеня гладкості. Для виготовлення розчину під «накривку» найкраще підходить річковий пісок, який відповідає всім вимогам для виготовлення цієї суміші — він добре очищений водою від різних домішок, у нього мінімальний вміст природних пігментів та різноманітних забруднювачів, що запобігає можливість появи розлучень на поверхні оштукатуреної стіни, що спостерігається при застосуванні менш якісного піску.

Виконуючи штукатурні роботи в приміщеннях категорії» сухих», де, як ви точно знаєте, не буде ванних кімнат і душових умивальників, можна використовувати розчини, основою яких будуть вапняно-гіпсові в’язкі. Оптимальні пропорції такого розчину повинні бути:

  1. Вапно — одна частина;
  2. Гіпс — одна частина;
  3. Пісок — дві частини.

Тобто піску рівно стільки, скільки разом узяті суміші гіпсу і вапна. Частини розчину відмірюють об’ємними порціями.
Розчини, складовою частиною яких є гіпс, мають властивість швидкого схоплювання, тому, для зручності роботи з ними слід додати якусь частину речовини, що уповільнює процес швидкого затвердіння. Для цього цілком підійде, наприклад, столярний клей, бура, галун.

А взагалі-то, щоб не возитися з самостійним виготовленням такого розчину, кількість якого визначити в суміші досвідченим шляхом практично неможливо, та до того ж не зіпсувати якусь частину розчину, краще сходити на ринок або в магазин будівельних матеріалів і купити готовий концентрат. До його складу входять всі необхідні для приготування гіпсової суміші сповільнювачі.

Технологічний процес оштукатурювання дерев’яної поверхні ↑

В залежності від призначення приміщення вибирають технологію нанесення на його поверхню штукатурного розчину. Наприклад, якщо ми маємо справу з підсобним приміщенням, в якому немає необхідності високої гладкості стінової поверхні, то цілком достатньо оштукатурювання в два шари — «обрызга» і одношарового грунту. Інша справа житлові і більш відповідальні приміщення. У них з усіх точок зору, і в першу чергу практичної і естетичної, слід виконати штукатурку високої якості, яка передбачає всі використовувані в будівництві три шари штукатурення — обризга, грунту і фінішного шару накривки.

Таке виконання оштукатурювання передбачається проектним завданням або здоровим глуздом власника будівлі. Для якісного і рівного нанесення штукатурного розчину на поверхню оброблюваної стіни встановлюють маркери або напрямні маяки, які задають товщину штукатурки. Маркери можна виконати з будь-яких розчинів, але краще з категорії тих, у яких висока ступінь «схоплювання», приміром, з алебастру. Але найкращий варіант, коли нічого вигадувати і майструвати не треба, а просто використовувати готові маяки і маркери, які можна придбати в будь-якій торговельній точці будівельних матеріалів, встановити їх на дранку (після штукатурення їх легко можна зняти і за ним виконати безпомилковий процес обробки стіни штукатуркою. Як ми вже говорили, перший шар — обризг — це чорновий пласт, він самий грубий з трьох шарів штукатурки, яким ретельно заповнюють клітинки дранки, не залишаючи місця пустот та щілин, і попередньо вирівнюючи всі перепади на поверхні стіни.

Дотримуйтеся рекомендацій фахівців, які стверджують, що шар обризга разом з дранкою не повинен бути товще 9 мллиметров. Виняток становлять поверхні, у яких під дранкою є западини — в таких місцях допускається збільшення цього шару до 12 міліметрів.

Після деякого висихання першого шару (досить, якщо обризг лише злегка підсохне) можна наносити другий шар під назвою грунт. Якщо використовується вапняно-гіпсовий розчин, товщина грунту не повинна перевищувати сім міліметрів, а якщо застосовується цементний розчин — не більше ніж п’ять міліметрів. Ну а остаточний шар штукатурного розчину при варіанті простої штукатурки не повинен перевищувати дванадцять міліметрів і п’ятнадцять міліметрів — для поліпшеної штукатурки. А разом з фінішним шаром — накривкою — загальний шар не повинен перевищувати двадцять міліметрів.

Такі суворі обмеження до товщині штукатурки обумовлені тим, що у штукатурної суміші міститься велика кількість вологи, тому якщо нанести товстий шар, він не настільки висохне, скільки вбереться в елементи конструкції, що в подальшому послужить причиною загнивання деревини. Так що слід суворо дотримуватися вимог, і кожен наступний шар штукатурки наносити тільки після повного висихання попереднього шару. Однак і в крайності впадати не слід, не допускайте пересихання штукатурки — в цьому випадку наступний шар штукатурки не отримає достатньо міцного зчеплення с пересохшим матеріалом. Крім шару обризга всі верстви потрібно ущільнювати, особливо ретельно необхідно вирівняти і ущільнити шар, на який ляже фінішний шар накривки товщиною не більше 2 міліметрів. Цей шар призначений для остаточного вирівнювання і доведення стіновий поверхні до максимальної гладкості.

Якщо ви не встигли вчасно використати приготовлений розчин для накривки і він вже почав схоплюватися, краще від нього відмовитися і приготувати нову суміш. Також у разі пересихання з якої-небудь причини вже нанесеного штукатурного шару, його необхідно рясно змочити водою, а на шарі ґрунту навіть зробити насічки у вигляді неглибоких канавок (швидко і просто це можна виконати зовнішнім кутом гостро відточеного шпателя).
Укладання штукатурного розчину в горизонтальній і вертикальній площині слід постійно контролювати рівнем і правилом двометрової довжини.

Постарайтеся витримати температурний режим просушування штукатурного розчину, від цього прямо залежить його довговічність. У період просушування слід уникати вібрації, ударів, а також в приміщенні потрібно забезпечити тепло і сухість.

А якщо у вас виникла необхідність прискорення процесу сушіння оштукатурених стін, то примусове сушіння можна робити не раніше, ніж через три дні після того, як був нанесений останній шар. Також слід врахувати, що під час сушки штукатурка виділяє в приміщення багато вологи, тому потрібно забезпечити в приміщенні ефективне провітрювання, яке забезпечувало б триразовий повітрообмін протягом однієї години.

Всі дерев’яні елементи у вигляді плінтусів, наличників, багет і галтелей можна розставляти по своїх місцях і кріпити тільки після остаточного висихання штукатурної суміші. А щілини і зазори між ними і обштукатуреною поверхнею заповнюють тим же розчином, який наносився на стіни.

Підсумок ↑

Тепер ви переконалися, що оштукатурення дерев’яних стін на деяких етапах істотно відрізняється від аналогічних процесів на інших поверхнях і в першу чергу, комплексом підготовчих робіт, який пов’язаний з оббивкою стіновий поверхні дранкою. Надалі весь процес оштукатурювання проводиться також як і стін з інших матеріалів, і їх цілком можна виконати своїми руками.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>