Утеплення підлоги в дерев’яному будинку — вчимося робити правильно


Тепло і затишок в домі досягаються не тільки за рахунок пластикових вікон і щільних дверей. Величезний вплив на мікроклімат приміщення надає підлогове покриття, особливо в приватних будинках та дачних котеджах. Від того, наскільки правильно зроблено утеплення підлоги в дерев’яному будинку, залежить витрата енергії на опалення. При поганої теплоізоляції навіть цілодобова робота печі не може перебороти натиск холодного повітря з щілин у перекритті. І замість корисної ходьби босоніж по затишного покриттю доводиться носити тапочки.

Обладнаний санвузол у дерев’яному будинку й утеплення підлоги в ньому впливають не тільки на загальну температуру в приміщенні, вони також підсилюють вплив на вологість. Щоб стіни не чорніли від вогкості, треба перекрити доступ холодному повітрю з підпілля. Зробити хорошу теплоізоляцію не становить проблем, а економічний ефект проявиться в першу зиму.

Способи утеплення підлоги в дерев’яному будинку

Виконання робіт з улаштування теплоізоляції між кімнатами і підвальними приміщеннями можна виконувати двома методами — демонтуючи старе покриття або утеплюючи наявне. У разі другого варіанта діють за різними схемами. Наприклад, роблять утеплення підлоги в дерев’яному будинку, настилаючи листи коркової підкладки, коефіцієнт теплопровідності якої становить 0,035. Поверх укладеного матеріалу можна покласти ламінат, ковролін і інші декоративні настили. Мінусом даного методу є робота з ретельного вирівнювання підстави.

Непоганий ефект дасть укладання листів деревно-стружкової плити (ДСП) з коефіцієнтом теплопередачі, рівним 0,2. Листи цього матеріалу володіють хорошою міцністю і не вимагають ідеального вирівнювання базової поверхні. На ДСП потім можна укласти паркетну дошку, лінолеум та інші облицювальні покриття.

Відмінну ізоляцію забезпечать укладені на старе підстава гіпсоволокнисті листи (ГВЛ), коефіцієнт теплообміну яких складає 0,35 в комбінації з інфрачервоними нагрівальними елементами системи «тепла підлога». Недоліком такого методу є витрата електроенергії, витраченої на нагрів термоелементів.

Перевагами цих методів є:

  • Простота складання
  • Економія ресурсів на демонтаж
  • Хороша теплоізоляція
  • Красивий зовнішній вигляд

Але всі плюси зі значущим перевагою переборює єдиний мінус — утеплюється стару підлогу, має накопичилися дефекти. До їх числа відносяться підгнилі і почорнілі від діяльності грибка мостини, величезні щілини і скрип при ходьбі. Щоб не переробляти ремонт заново, тому що старі дошки вийшли з ладу, краще зробити фундаментальний ремонт з заміною існуючого покриття.

Демонтаж старого настилу

Доцільніше виконувати утеплення підлоги в дерев’яному будинку, влаштовуючи теплову основу з нуля. Для грамотного пристрою підлоги старе покриття прибирається повністю. При виконанні робіт знадобляться наступні інструменти:

  • Обценьки
  • Сокира
  • Кліщі
  • Ножівка
  • Стамеска

Розкривати підлоги слід з особливою акуратністю — укол іржавим цвяхом або брудною тріскою можуть викликати сильний нарив. Йдуть під стіни та перегородки дошки пропилюють ножівкою, виламують і підрівнюють за допомогою стамески. Після демонтажу мостин потрібно оцінити стан несучих балок. Якщо є сильні осередки загнивання, лаги краще поміняти.

При наявності слабких вогнищ ураження видаляють потерть до цілого місця і обробляють всю поверхню спеціальними засобами з антисептичним ефектом. Розглянемо процедуру заміни підлоги при ідеальному стані лад, при якому не потрібно їх демонтаж та пристрій опорного стовпчастого фундаменту.

Створення каркасу

Балки майбутнього підлоги укладають поперек падіння денного світла на існуючих лагах з установкою підкладки і шару гідроізоляції. В якості опор можна використовувати дерев’яні бруски товщиною 2-3 див Їх укладають на смужки руберойду, забезпечує вологоізоляцію. По Сніпу лаги виконуються з деревини перерізом не менше 40 см2 (100 мм в ширину і 40 мм завтовшки). Балки мають, укладаючи на ребро, у 40-50 см один від одного, забезпечуючи зазор від стін в 30-40 мм

Щоб не рипіли мостини, лаги повинні бути вирівняні по горизонталі і між собою. За допомогою будівельного рівня виставляються крайні елементи несучої конструкції. Вирівнювання починають з самої високо розташованої балки. Її виводять в «нуль» по горизонталі, потім використовуючи довгу рівну рейку, виставляють іншу крайню лагу.

Інші несучі бруси монтують, контролюючи їх положення по опорним точкам за допомогою перевірочного правила, покладеного на еталонно встановлених балках. Перед укладанням ригелі в обов’язковому порядку обробляються антисептиками, що мають у своєму складі компоненти, що перешкоджають появі жучків-древоточцев. Фахівці рекомендують наносити спеціальні суміші в 2 шари для кращої просочення.

Після установки лаг роблять ще один крок перед настилом подвійного підлоги — пришивають до них по низу бруски, звані черепними. На них згодом буде укладатися перший (чорновий) шар підлоги.

Настил дощок

На зафіксовані черепні бруски укладають матеріал з деревини другого сорту. Допускається навіть застосування обапола, за умови повного видалення кори. Дошки чорнової підлоги також рекомендується обробляти антисептиками. Дані речовини нешкідливі для здоров’я людини і ефективно борються з процесами гниття деревини.

На постелений чорнову підлогу укладають утеплювач, в якості якого можна використовувати:

  • Пінопласт з антипіренами (ППСБ-З)
  • Мінвату
  • Піноплекс
  • Керамзит
  • Суміш будівельного піску з тирсою

Ці матеріали викладають на шар гідроізоляційної підкладки, покладеному на нижні застелені дошки. Утеплювач не повинен доходити до верху лаги на 5-10 мм.

Особовий підлогу, пришиваемый по верху лад, виконують як зі звичайних, так і фрезерованих дощок. Варіант з настилом шпунта більше доріг в економічному плані, але підлоги, настеленные з цього матеріалу, щільно підганяються і менш піддані впливу температурного розширення.

Вагонку зручніше кріпити саморізами, ніж цвяхами. Гвинти мають велику площу дотику, отже, забезпечують кращу фіксацію. При цьому демонтаж шурупів менше шкодить дощок, ніж підняття мостини обценьками. Першу дошку укладають шипом до стіни, залишаючи зазор 1-2 см. При такій орієнтації шпунта знижується ризик пошкодити гребінь при ущільнювальному підбивці. Шип першої дошки состругівают, залишаючи рівний торець. В дошку на відстані 3 см від стіни укручують саморіз на кожної лагу. Згодом головки шурупів замаскують плінтуси. В паз шпунтованої дошки укручують саморіз під кутом 45°, повністю занурюючи його капелюшок в деревині, щоб вона не заважала входженню шипа наступної панелі.

Друга і інші, аж до передостанньої мостини, фіксують одним шурупом на кожну лагу, укрутивши його з нахилом в паз. Попередньо фрезеровані дошки щільно підганяють. Для ущільнення в лаги вбивають скоби Смолякова на відстані 40-60 мм від крайньої вагонки. І між ними і дошкою заганяють клини доти, поки шпунт не сяде щільно на місце.

Останню мостину відпилюють з дотриманням зазору в 1-2 см до стіни, притягують до попередньої і фіксують саморізом, відступивши 30 мм від краю. Для надійної фіксації необхідно вибирати шурупи в 2 рази довше товщини дошки. Після настилу підлоги можна переходити до його декорування.

Виконавши утеплення дерев’яної підлоги в приватному будинку, важливо оформити отриманий результат красиво і надійно. Деревина має красивий малюнок, індивідуальний для кожної дошки. Дизайнери рекомендують не фарбувати масивні дошки, а покривати їх поверхню захисних глянсовим лаком, підкреслює текстуру.

При виборі декорує покриття слід звертати увагу на його характеристики і стійкість до подряпин. Правильно підібраний лак забезпечить підлозі довгий термін служби.