Як побудувати фундамент для лазні: докладна інструкція

Зміст:

  1. Про те, якою буває грунт
  2. Готуємо ділянку під фундамент
  3. Про типи фундаментів для лазні

Основа кожного будівництва — фундамент. Щоб ваша парна прослужила довго і в стінах не з’являлися тріщини, зверніть особливу увагу на якість робіт, пов’язаних з цією частиною будівлі. Фундамент приймає навантаження від всієї конструкції, захищаючи будівлю від вологи «з надр».

Схема стрічкового фундаменту під будинок-баню.

Вибір типу основи залежить від декількох чинників, серед них розмір будівлі, вид матеріалів, які будуть використовуватися, і особливості грунту. Розберемо поетапно, як побудувати фундамент для лазні.

Про те, якою буває грунт

Основа може бути як природним, так і штучним. Щоб визначитися з тим, яке робити, проведіть аналіз грунту.

На природній сильної основі фундамент можна і не зміцнювати. У разі якщо грунт ненадійна, посилювати її штучним способом просто необхідно. Непридатні для будівництва лазні дрібний пісок, торфовища, мули.

Перший з них засинають подушкою грубозернистого піску. Земля, на якій ви зводите лазню, повинна задовольняти вимогам:

  • не зсуватися;
  • не спучуватися;
  • не просідати;
  • мати хорошу несучу здатність;
  • мати рівномірну стисливість;
  • вона не повинна піддаватися зсувів;
  • не повинна розташовуватися в місцях пролягання ґрунтових вод.

Однорідний грунт

Армування стрічкового фундаменту.

Даний тип ґрунту вважається найбільш зручним підставою для лазні. На однорідної сухий і щільному грунті можна зробити стовпчастий фундамент, попередньо уклавши природні камені під кути майбутньої будови. Потім на них необхідно встановити нижні вінці.

До речі, дерево попередньо краще обробити антисептиком, обмазати смолою або оліфою. Рекомендується камені розташувати суцільною стрічкою.

Далі справа за гідроізоляційним матеріалом.

Примітка. Захистити споруду від дощової води дозволить вимощення.

Траншею, яка утворилася після зняття шару землі, засипають глиною. Нею ж заповнюють проміжки між камінням, нижнім вінцем будівлі і грунтом.

Найдешевший і простий у виконанні варіант — глинощебеночная вимощення. Ширина її повинна бути більше карниза даху приблизно на 20 см. По краях також треба прорити канавки для стоку води. На нерівних поверхнях з вологим неоднорідним грунтом рекомендується зводити стрічковий фундамент.

Глинистий грунт

Установка стовпчастих опор.

Основи, які звели на глинистих грунтах, схильні до спучування. Якщо залити фундамент і залишити його в зиму, не зводячи стіни, перекриття, дах, велика ймовірність, що він деформується.

При глинистому і суглинному ґрунті фундамент кладуть на попередньо ущільнену піщану подушку товщиною в 30 див. В суглинках частина фундаменту під землею можна виконати без опалубки, а надземну — з нею.

Якщо виходу у вас немає і баню потрібно будувати на глинистому грунті, то попередьте осідання землі влітку і спучування взимку (будова може піднятися на десяток сантиметрів, а це, в свою чергу, призведе до тріщин в парильні).

Для того щоб уникнути таких проблем, закладіть основу нижче глибини промерзання. Але це ще не все!

Важливо! Так як лазня — конструкція легка, фундамент потрібно обладнати противопучинной захистом: траншею навколо основи засипте дрібним гравієм або простим піском.

Перед цим «систему» покрийте солідолом, машинним маслом з теплим садовим варом.

Повернутися до змісту

Готуємо ділянку під фундамент

Схема траншеї під фундамент лазні.

Майданчик для основи під баню має бути з ухилом на південь, схід або захід. Такий нехитрий момент дозволить забезпечити хороший стік води, а також запобігти затапліваніе талими водами навесні. Першим ділом зніміть шар ґрунту з рослинами, розрівняйте майданчик.

Нанесіть контур основи. До речі, для цього процесу вам крім кілочків знадобляться шнур, рулетка, рівень, прямокутної трикутник. Ширина майбутнього фундаменту розраховується, виходячи із запланованої площі будівлі (плюс 10 см). Намітьте спочатку один кут будівлі, землю забийте кілочок (50 см).

Далі надіньте на кілочок трикутник, по зовнішній стороні останнього відміряйте довжину поздовжньої стіни парної. По другій стороні пристрою намітьте довжину поперечної стінки. На зроблені перетину осей забийте ще два кілочка.

Приміряйте трикутник наступного паралельний кут лазні. Вбийте кілочок. Повірте правильність забивання, порівнюючи діагоналі (вони не повинні мати різницю більш ніж в 2 см) отриманого прямокутника. Встановіть за метр від кілочків обноску. Виробляють її з стовпчиків, до яких прибиті дошки на висоті 150 див. Напрямок брусів обноски повинно бути строго паралельно стінкам парної.

Ще раз перевірте правильність всіх розрахунків! Тепер можна наносити осьові розміри плану основи на верхню частину обноски. Вбийте в зарубки цвяхи, натягніть шнур.

Він повинен проходити над кілочками. Натягніть осі. Не лінуйтеся перевіряти точність, згодом виправити навіть найменші огріхи буде не так вже просто. Перенесіть лінії осі на ділянку (використовуйте схил).

Підготуйте траншею або яму для основи. Зводити фундамент потрібно відразу після виїмки грунту.

Положення траншеї залежить від її розміру:

  • при глибині до 1 м стіни її роблять вертикальними;
  • при глибині більше 1 м — з невеликим укосом.

Щоб запобігти осипання ґрунту, між стінами траншеї поставте щити. Землю з поглиблення зсипте в середину майданчика, після того як основа буде готова, її потрібно буде розрівняти і ретельно утрамбувати.

Професіонали будівельного справи рекомендують не робити боку основи паралельними: щоб усередині будівлі було менше шуму звукових хвиль, зробіть відхилення стін кожного метра на 3,5 см, а протилежні площині відхиліть на 4°.

Повернутися до змісту

Про типи фундаментів для лазні

Схема пристрою фундаменту.

У нашій країні в якості основи для лазні прийнято робити стрічковий або стовпчастий фундамент. Перший роблять з бутобетону, бута і збірного бетону. Призначений даний тип під стіни, зведені з важкого матеріалу (бетону, каменю, цегли).

Стрічкова основа — надійна система, що володіє високою міцністю. На маловлажной ґрунті використовують наступні пропорції для розчину: 1 частина цементу (100), 0,5 — вапняного тіста, 5 — піску; на вологій таке співвідношення — 1:0,3:3,5.

Консистенція (від описаних вище) для насиченого ґрунту відрізняється: співвідношення цементу марки 150 і піску — 1:2,5.

Примітка! Вода займає приблизно 65% від загальної маси суміші. Влітку використовують холодну воду, а взимку її нагрівають до 45°.

Якщо ви не купили бетономішалку, то для виготовлення бетону підготуйте ємність із заліза. У неї засипте сухий пісок і цемент. Перемішайте і додайте гравій. Залийте воду.

Розмішайте складу. Заповніть їм опалубку. При ретельному перемішуванні розчину його міцність збільшиться в два рази. Порада: замішуйте розчин не лопатою, а вилами (краще — четирехзубие). Це полегшить роботу.

Будуємо стрічковий фундамент

Розрахунок стрічкового фундаменту.

Розглянемо три найбільш популярних способу зведення стрічкового фундаменту:

  1. Спосіб 1: в траншею засипають шарами (15 см кожен) гравій і пісок. Кожен шар трамбують і поливають водою. Коли доходять до верху, траншею поливають рідким цементом. Після зводять цоколь із цегли або бутового каменю. Цоколь ізолюють від вологи руберойдом.
  2. Спосіб 2: в траншею засипають шарами (15 см кожен) гравій і пісок до половини. Поверхня засипки вирівнюють, потім укладають на неї ряд цеглин. Роблять з дощок, оббитих шифером, знімну опалубку. Дерево обробляють антисептиком, сушать і покривають розплавленим гудроном. Щити опалубки скріплюють у вертикальному положенні дерев’яними зв’язками.
  3. Спосіб 3: при щільному грунті листи шиферу ставлять у траншею внапуск, скріпивши при цьому верхні кінці знімними зв’язками. Щілини між стінами та шифером заповнюють піском, утрамбовують. В опалубку укладають до половини гравій з піском, знову утрамбовують, зверху заливають бетон. Шари — менше 15 см. Не забудьте про теплоізоляцію. Кращий матеріал для фундаменту — шлакобетон і керамзитобетон з теплоізоляційним наповнювачем.

Зачекайте кілька годин і покрийте конструкцію промокаемыми матеріалами (мішковиною, тирсою, стружкою), все гарненько полийте. Влітку цей процес повторюйте перші дві доби кожні чотири години. Далі накрийте основу поліетиленом.

Коли бетон схопиться, зніміть опалубку. Пазухи заповніть грунтом або глиною. Зробіть вимощення і укладіть гідроізолятор (наприклад, два шари толю).

Секрети будівництва стовпчастого фундаменту

Схема різновидів стрічкового фундаменту.

Столбчатую основу роблять під дерев’яні стіни парилки, як правило, з тих же будівельних матеріалів, що і стрічкову, однак вона вам обійдеться в кілька разів дешевше. У ролі стовпчиків використовують дерев’яні палі, азбестоцементні труби, які заповнюються бетоном.

Перед початком робіт ставлять стовпи під кути стін і там, де площині будуть перетинатися, а також під стійками каркаса, простінками, прогонами та балками, словом, скрізь, де передбачається серйозне навантаження. Відстань між стовпами — не більше 2 м.

Основні цегляні стовпи роблять розміром 0,38×0,38 м, а проміжні — 0,38×0,25 м. Нерідкі випадки використання конструкцій в дві цеглини. Який би не був розмір, під «системи» насипають піщану подушку на половину глибини траншеї. Шари в 15 см трамбують. Поливають водою.

Іноді для будівництва стовпчастої основи для лазні роблять дерев’яні стовпи, які ще називають стільцями. Варто зазначити, що даний спосіб, зрозуміло, недовговічний. Дерево попередньо покривають розплавленим гудроном.

Комлеву частину стовбура (діаметр — 35 см) або дерев’яну хрестовину просочують антисептиком і просушують. Потім — шар гудрону. Все це обертають полиэтилом чи руберойдом. Встановлюють вертикально на чурбак, фіксують стяжками.

Цікаво! Щоб дерев’яні «стільці» не гнилі, староруські майстри кінці їх обпалювали на вогні ,а після змочували скипидаром.

Деякі не гребують даними способом і в наш час технологій.

Як ми вже говорили, термін служби фундаменту на дерев’яних стовпах невеликий, при використанні дуба він становить всього 10 років, а при застосуванні менш благородних порід дерева — того менше. Зважаючи на це краще зводити основу на бетонних або азбестоцементних стовпах з бетоном.

Тепер розберемо виготовлення бетонних стовпів. Найчастіше використовують такі варіанти:

  1. Спочатку роблять ями (круглі або квадратні) з вертикальними стінками. Поперечний розмір — 30 див. Встановлюють опалубку. Конструкцію попередньо змащують незатвердевающей мастилом (будь-який). Укладають арматуру, заливають бетон, утрамбовують. Нижню частину ями можна розширити, а після заповнити щебенем, по верху стовпів споруджують замкнутий залізобетонний монолітний пояс.
  2. У ролі опалубки можна використовувати і покрівельне залізо. Воно має високу міцність. Для того щоб запобігти примерзання грунту, азбестоцементну трубу внизу змащують мінеральним маслом. Далі вставляють у щілину, засипають зовні піском. В опалубку вкладають арматуру і заливають три відра бетону. Потім бетон ущільнюють, а опалубку виймають.
  3. Після — справа за піском. Внутрішню порожнину покривають бетоном. Так виготовляється фундаментний стовп. Під зовнішньою і внутрішньою стінами будівлі між стовпчиками основи (глибина — 30 см) викладають цегляні стіни. Товщина — один цегла. Вони повинні бути вище рівня землі приблизно на 35 див. Дані фундаментні стіни вирівнюються цементним розчином.

Кілька слів про отмостке

Зовні основи роблять глиняний вимощення. Крім того, між стовпами фундаменту насипають обрізки шлаку, гравію, шиферу.

Для цього потрібна дерев’яна опалубка. Виступаючі кінці її повинні охоплювати фундаментні стовпи. В два ряди всередині рами кладуть обрізки шиферу, нижні кінці заглиблюють у землю. Утрамбовують. Між шифером прокладають мінеральну теплоізоляційну масу.

На Русі лазня була головним атрибутом будь-якого двору. У парній любили попаритися і селяни, і царі. Часи йдуть, але популярність цього дійства не зменшується. Кожен хоче, щоб в його господарстві було власне цілюща «диво». Деякі не бояться будувати лазню самостійно. Ми сьогодні розібрали перший крок зведення парилки — пристрій фундаменту.