Як зробити теплу підлогу своїми руками: поради майстрів


В умовах російського клімату питання опалення в будинках дуже важливий. На жаль, підтримувати комфортну температуру в наших квартирах вдається не завжди. Хто винен — житлові компанії або держава — можна сперечатися нескінченно, в той час як наші рідні і близькі продовжують мерзнути і застудитися. Тому все частіше ми віддає перевагу сучасній технології «тепла підлога», що дозволяє створювати в приміщенні необхідну температуру. Однак, такі інновації доступні далеко не всім, як же бути? Відповідь є — організувати все самостійно. Отже, як зробити теплу підлогу своїми руками?

Пристрій своїми руками: як краще зробити «тепла підлога» в будинку?

Тепла підлога (не важливо, електричний або водяний) монтується на особливому теплоізолюючих матеріалі, після чого проводиться заливка цементно-піщаним розчином, а зверху отриманої стягування укладається плитка, лінолеум або інше покриття. Джерело тепла — це вода або ж електричний кабель.

Дроти зовні дуже схожі на антенні, але мета їх полягає не в передачі сигналу на певну відстань, а в перетворенні електричної енергії в теплову енергію. Важливим параметром, що характеризує систему «тепла підлога», вважається питоме тепловиділення. У випадках з різними виробниками цей показник може коливатися в межах 15-25 Втм. Не варто забувати про ізоляційному шарі, що покриває нагрівальний елемент, здатний витримувати температури понад 100 градусів. Це дуже важливо, адже зазвичай кабель заливають цементною стяжкою, і він повинен віддавати тепло, не завдаючи шкоди шару ізоляції.

У разі перегріву кабелю ізоляційний шар порушується, що може призвести до короткого замикання. А ремонт подібної конструкції являє собою дуже клопітка і дороге заняття, оскільки майже неможливо визначити точне місце пошкодження. Ось чому небажано купувати кабель, що має високий показник питомого тепловиділення, а в ході монтажу потрібно дотримуватися з великою точністю рекомендована відстань між всіма нитками (це теж буває причиною перегріву і, відповідно, короткого замикання).

Подібні поломки виключені при використанні водяного статі. Однак там теж є свої нюанси, такі як тріщини у фітингах, трубах, і, як результат, витік теплоносія. Аварійна ситуація не буде мати жахливих наслідків, якщо мова йде про приватний будинок, але у випадку з багатоповерхівкою, наприклад, вам доведеться компенсувати шкоду, завдану сусідам. І ви самі уявляєте, в які суми це може вилитися в прямому і переносному сенсах. Такі неприємності мінімізує якісна гідроізоляція, але якщо тепла підлога працює від центральної системи опалення, де дуже високий тиск теплоносія, то ніяка гідроізоляція не зможе допомогти.

Монтаж електричної теплої підлоги

Якщо ви ставите питанням «як зробити своїми руками тепла підлога?», то в першу чергу необхідно визначитися, з якою метою він вам потрібен — як додаткове опалення квартири або ж як опалювальна система заскленій лоджії?

У разі додаткового опалення вам вистачить 100-120 Вт на кв.м. площі за умови застосування теплоізоляційного матеріалу високої якості. Якщо мова йде, наприклад, про кухню, то на 10 кв.м. потрібно 45-50 м кабелю.

Перед укладанням потрібно прибрати меблі і старе підлогове покриття, добре підготувати поверхню, тобто вирівняти її, винести все сміття, якщо необхідно, виконати тонку цементну стяжку. Потім слід обладнати місце на стіні, щоб встановити електричний термостат, за допомогою якого відбуватиметься регулювання температури підлоги. Після підготовчих робіт можна спокійно приступати до укладання кабелю. Тільки не забудьте про тепло — і гідроізоляції, в якості яких зазвичай застосовують поліетиленову плівку. При цьому сучасні будматеріали дають можливість скоротити втрати корисного простору.

Так, досить часто використовують пенофол, теплоізолюючий матеріал зі спеціальним покриттям з фольги і пінополіетилену з самоклеючим шаром. Пенофол поставляють в рулонах, він дуже легкий і тонкий, коефіцієнт теплопровідності у нього — 0,049 Вт/мК. Після укладання цього матеріалу фольгою вгору стики рулонів проклеюють монтажним скотчем. А коли утеплювач буде повністю покладений по периметру приміщення зверху укладають тонку армуючу сітку, завдання якої:

  • По-перше, виключити можливість перегріву кабелю від його дотику з теплоізоляцією
  • І по-друге, надати розчину, яким ви заллєте підлогу, міцність

Кабель монтується за допомогою монтажної стрічки, вона кріпиться на підлозі, дозволяє дотримати точність відстані між петлями нагрівального елемента і виключити перегини. Він укладається з кроком 20-25 див. також Необхідно встановити спеціальний термодатчик, без якого робота статі буде неможлива. Варто передбачити і можливість його заміни без порушення бетонної стяжки. У цих цілях термодатчик встановлюють, як правило, спеціальну трубку, яку заливають цементом разом з кабелем.

Перш ніж проводити заливку змонтованого підлоги, треба його перевірити, тобто ще раз переконатися в правильності монтажу та надійності з’єднань. На цьому етапі помилок бути не повинно, оскільки, щоб їх усунути, вам доведеться демонтувати стяжку.

Працездатність електричного статі перевіряється не тільки з допомогою подачі напруги на кабель, але також шляхом вимірювання його опору спеціальним тестером. Параметри таких вимірів зазначаються виробником в паспорті виробу. Після перевірки виконується цементна стяжка 3-4 см завтовшки. При цьому заливка повинна проводитися рівномірно. Особливу увагу варто звертати на те, щоб не утворювалися порожнечі, тому що згодом призведе до перегріву і виходу з ладу кабелю. Після заливки необхідно дочекатися її висихання.

До укладання підлогового покриття можна приступати через 4 або 5 днів, а от до контрольної перевірки працездатності статі — лише через 30-35 діб. І справа не в тому, що сира стяжка легко викличе коротке замикання і призведе нагрівальний кабель в непридатність. Просто багато матеріалів під впливом високих температур розширюються, при низьких же температурах — стискаються. У кожного матеріалу є особливий коефіцієнт теплового розширення. При включенні електричного підлоги до повного висихання стяжки може статися нерівномірне висихання розчину і утворення порожнин і тріщин, з якими ви ретельно боролися в ході заливки. Все це підвищить ризик виходу з ладу кабелю. Зверніть увагу на розташування меблів, так як фахівці не рекомендують укладати нагрівальний кабель там, де стоять важкі предмети.

Монтаж водяної теплої підлоги

Що стосується водяної підлоги, його монтаж здійснюється приблизно в такій же послідовності, як і електричного. Але не потрібно забувати, що водяне та електричне опалення підпорядковані різним законам фізики. Кабель нагрівальний володіє майже однаковою температурою по всій довжині, а у випадку з водяним статтю все трохи не так.

Теплоносій має максимальну температуру відразу при надходженні в систему опалення з камери нагрівання котла. Вода, циркулюючи по системі, поступово віддає своє тепло і до котла повертається значно охолола. Таким чином, теплоносій, на вході в систему і на виході з неї має різну температуру. І якщо монтаж буде виконаний неправильно, то не варто очікувати ефективної роботи статі, кімната все одно не буде прогріватися рівномірно.

Бетонна система укладання водяної підлоги, в принципі, є такою ж, що і вищеописана система укладання електричного статі. Вона отримала найбільше поширення завдяки своїй низькій вартості. Всі роботи здійснюються в кілька етапів. Матеріали та етапність заходів збігаються з технологією пристрою електричних підлог, тільки труб водяного статі не страшний перегрів. Зверніть увагу, що їх укладання необхідно робити не просто акуратно, але в певній послідовності. В даному випадку армуюча сітка не підійде (вага статі дуже великий), тут потрібна арматура з діаметром 4-5 мм, розмір вічка якої дорівнює приблизно 150 мм.

Крок укладання труб буває різним, але між ними відстань не повинна перевищувати 300-400 мм, оскільки це суттєво знизить ККД опалювальної системи і призведе до появи ділянок з більш низькою температурою. Кріплять труби за допомогою хомутів і дюбелів.

Є кілька можливих варіантів укладання труб:

  • Звичайна спіраль
  • Спіраль, що має зміщений центр
  • Змійка — паралельна укладання
  • Меандр або подвійна змійка

Не можна сказати, що той чи інший спосіб однозначно краще за інших. Тут слід враховувати безліч чинників, наприклад, наявність віконних прорізів, зовнішні стіни, де повинні проходити труби з самим гарячим теплоносієм та ін.

Довжина петлі труб не повинна бути понад 100 м, оскільки в системі, в цьому випадку, будуть суттєві гідравлічні втрати, і підлогу не зможе ефективно працювати. В середньому, на кв.м. площі йде 6-7 метрів труби. Два кінця труби виводяться в колекторний шафа, вмонтовується в стіні (у спеціальній ніші, яку доведеться вирубати), або ж накладної. Розміщення цієї шафи залежить лише від вашого власного бажання і, звичайно, можливостей, адже облаштування особливої ніші обійдеться недешево. У колекторному шафі розміщуються труби, якими тепла підлога приєднується до основного контуру опалення, плюс вентилі, що дозволяють перекривати теплоносій і регулювати температуру підлоги. Перед тим, як залити труби цементною стяжкою, потрібно провести опресовування системи в цілях виключення можливих витоків теплоносія.

Який би варіант ви не вибрали, вам все-таки варто порадитися з фахівцем і уважно вивчити всі можливі інструкції по укладанні теплої підлоги. На щастя, практика показує, що зробити це своїми силами цілком реально.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>